Города и достопримечательности – Джераш
Nov. 13th, 2009 05:10 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
antinormanistЗавершаю иорданские заметки рассказом о второй (судя по стоимости билета) достопримечательности страны.
До Джераша добирался с Южной автостанции на народных басах ("биг бас", как говорили местные), уходящих по заполнению. Когда пришёл на автостанцию, "Джераш" кричали зазывалы у двух басов и одного минибаса. Выбрал тот, что был почти полон, так что ждать не пришлось. 45 минут езды и совершенно идиотская плата в 82 пиастра! Так я впервые увидел иорданские "копейки" – жёлтые однопиастровики. С двух поездок набралась целая горка, которая потом удачно пошла на сувениры дома. Плата шла как за "айр-кон бас" – по пути туда кондишн работал нормально, обратно – хреново, но на цене это никак не отразилось.
Античная Гераса была основана македонцами где-то в IV-III веках до нашей эры. Сначала ею владели египетские Птолемеи, в 198 году её захватили сирийские Селевкиды и переименовали в Антиохию на Хрисорое ("золотой реке"). В 63 году до нашей эры Помпей освободил город, вернул ему историческое имя и включил в Декаполис. В 106 году уже нашей эры Гераса окончательно вошла в состав Римской Империи (провинция Аравия). В 129-130 годах была даже её фактическим центром, когда в Герасе во время своего путешествия по Востоку зимовал император Адриан. Удачное положение на торговых путях из Сирии к Красному морю ведёт к процветанию города. В IV веке он становится центром епископства. В 614 году Герасу захватывают персидские Сасаниды, а окончательно римско-византийский период её истории завершается в 634 году, когда город без боя занял арабский полководец Шарахбел Бен Хасна. При Омейядах город, чьё название приобрело современный арабизированный вид, немного попроцветал, но мощнейшее землетрясение 749 года разрушило его. В 1121 году опустевшие руины захватили (зачем-то) крестоносцы, причём с боем. Джераш возродился в 1879 году, когда на руинах было основано одно из черкесских военных поселений – свои дома черкесы строили из римских камней. Раскопали Герасу в начале XX века немецкие археологи, немало вещей награби…, простите, позаимствовав отсюда для Пергамского музея в Берлине. Ныне Джераш – центр одноимённой провинции (мухафиза) Иордании.
Ирбидский автобус въезжает в город с севера и довольно долго едет по дороге (улица Аль-Кайруан) вдоль руин. Справа – античная Гераса, слева, за вади на холмах – современный Джераш.
Выйти можно в любом месте. Обычно выходят на перекрёстке после руин – отсюда ближе всего идти до тикит-офиса. Я вышел сразу по пересечению дорогой остатков античной стены. Полюбовался на вот такой вид Северных врат снаружи –
И прошёл вдоль забора. Кстати, кое-что из руин есть и в современном городе. За небольшим плодо-овощным рыночком имеются руины парочки церквей, а если пройти по мосту (кстати, античному) через вади к главной городской мечети, то за ней обнаружатся руины восточных бань. В общем-то, ничего выдающегося, так что можно не отвлекаться.
Билет стоит 8 динаров и покупается в киоске у автостоянки с турбасами, в небольшом помещении старого визитёр-центра, ныне представляющем собой маленький крытый сувенирный базарчик. От него дорога идёт к Арке Адриана. Арка высотой 11 метров построена в 129 году в честь того самого приезда Адриана.
Сразу за аркой начинается ипподром, датируемый серединой I века. Длина – 260 метров. Но место оказалось неудачным – весенние воды постоянно вымывали землю, так что ипподром довольно быстро был заброшен, а в позднеримскую эпоху превращён в городское кладбище. И те невразумительные руины с восточной стороны северной части ипподрома являлись кладбищенской церковью Св.Мариана, построенной в 570 году.
Для чего я так подробно рассказываю эту историю? А больно яркая иллюстрация современного иорданского отношения к историческому памятнику, и того, что здесь вкладывают в слово "реставрация" получилась. Итак:
Современная техника позволила успешно решить задачу, с которой не справились античные строители. И ныне всех посетителей Джераша встречает свежепостроенный античный ипподром, на котором ещё и ежедневно (кроме пятницы) устраиваются скачки колесниц – шоу длится час, билет стоит 20 динаров. Про то, куда дели кости жителей Герасы, да и вообще про всю эту историю с кладбищем, путеводители умалчивают. Гиды то же об этом не говорят.
Справа от ипподрома расположен новый визитёр-центр с туалетами и большим макетом Джераша – интересно посмотреть и разметить маршрут. Тут же можно бесплатно заполучить англоязычные брошюрки по Джерашу (малоинформативную) и самую подробную карту руин (правда, только на арабском).
От визитёр-центра поднимаемся к площадке перед Южными (Филадельфийскими) вратами. Тут проверяют билеты, но большого энтузиазма не проявляют – лично мне пришлось для этого отрывать от оживлённой беседы собравшихся в кружок контролёров.
С Южных врат начинается сам город. Слева находятся массивные руины Святилища Зевса, заложенного в 166 году.
Можно спуститься в подземелье нижнего храма – там прохладно и наличествует небольшая экспозиция, с трудом различимая из-за плохого освещения. А верхний храм сейчас активно реставрируют французы. За ним на возвышении расположен Южный театр на 5 тысяч зрителей, построенный в конце II века – его уже отреставрировали.
К Южному театру можно подняться по тропе с самого впечатляющего сооружения Джераша – Овальной площади, которую один из первооткрывателей города Буркхардт ошибочно назвал Форумом.
Площадь окружают 56 ионических колонн, в тенёчке которых можно посидеть, пережидая очередную тургруппу.
Это заняло немало времени, но всё же удалось сфоткать Овал Плазу без толпы.
С площади начинается главная колоннадная улица города – Кардо, с хорошо сохранившимся мощным покрытием, на котором можно разглядеть кое-где следы античных колесниц, а под блоками брусчатки – древнюю дренажную систему, кстати функционирующую и поныне.
С Кардо можно сходить налево, на Мацелий – небольшую торговую площадь с фонтанчиками.
Далее Кардо пересекается с Южным Декуманом небольшой площадью, по углам которой стоят четыре больших квадратных тумбы. Это остатки Тетраконии, в путеводителях ошибочно именуемые Южным Тетрапилоном. Довольно интересно взглянуть с Южного Декумана на город – как раз в его створе стоит та самая главная городская мечеть. По Южному Декуману сохранились остатки омейядских домов.
Идём дальше по Кардо. Слева тянутся фасады. Лестница ведёт к собору, в который храм Диониса был превращён около 365 года. За ним – Фонтанный двор.
За входом в собор расположен фасад небольшого нимфея (191 год), а далее – небольшая площадь Пропилей.
Слева – те самые пропилеи храма Артемиды, построенного во 2-й половине II века, между которыми широкая лестница ведёт наверх. Напротив лестницы – остатки Пропилейной церкви.
По лестнице поднимаемся на обширную площадку, посреди которой стоит сам 12-колонный (в прошлом) храм Артемиды. Довольно интересное сооружение и единственное место на территории руин, где можно купить чего-либо прохладительного.
В общем, никакого особого хассла на руинах не наблюдается – в паре-тройке мест неактивно предлагают сувениры. А на входе в Южный театр даже видел торговца батарейками, отлучившегося в тенёчек совершить намаз. Так что, гораздо большая проблема в Джераше – обилие оргтургрупп, главным образом франко- и италоговорящих. Так что маршрут пришлось выбирать, учитывая их плотность.
Сам храм Артемиды многое пережил – в V веке его пустили на строительство новых городских церквей, в XII веке арабы устроили в нём форт, который и взяли штурмом крестоносцы.
За храмом Артемиды я залез без всякой тропы на холмик, поросший высокой пожухлой травой. Туда туристов не водят – а ведь там находится так называя Синагогальная церковь – синагога, превращённая в христианский храм при Юстиниане (середина VI века).
От неё я по какой-то тропке спустился на север в совсем нетуристическое место – руины церкви епископа Исайи (559 год) с остатками мозаичных полов.
Далее спустился на Северный Декуман, где находится Северный театр с весьма примечательной колоннадной площадью на входе. Театр построили в 165 году, а в 235-м расширили в два раза – до 1600 зрителей. Я застал там импровизированное представление – туристы сидели на зрительских местах, а гид на сцене пел арабские песни, демонстрируя акустику театра.
На пересечение Северного Декумана с Кардо имеется Северный Тетрапилон.
Сама Кардо перестраивалась во 2-й половине II века, при этом ионические капители на колоннах заменили на коринфские, но в этой части её не перестроили – она осталась узкой и с ионическими колоннами. В таком виде Кардо и ведёт к закрытым Северным вратам, возведённым в 115 году – ну их я уже видел снаружи.
Поэтому пошёл на юг, назад к пропилеям храма Артемиды. На этом участке по восточной стороне есть ещё пара руин – Западных бань, а южнее 4-ре колонны обозначают то, что осталось от Омейядской мечети, построенной после арабского завоевания на месте атриума римского дома, отчего эту мечеть ещё называют Атриумной.
Снова поднялся к храму Артемиды и теперь прошел по тропе на юг, к руинам церквей. Слева – церковь Св.Феодора (конец V века).
Прямо в ряд расположены три церкви (Свв.Косьмы и Дамиана, Св.Иоанна Крестителя и Св.Георгия) начала VI века с единым атриумом – везде сохранились остатки мозаичных полов (то, что немцы не забрали). Самое смешное, что у трёх церквей застал как раз немецкую тургруппу – интересно, гид им рассказывает, где можно увидеть недостающие части мозаик?
Справа тропка ведёт к остаткам самой поздней джерашской церкви – Св.Генезия, построенной в начале VII века – там то же есть мозаичный пол. Но в общем, мозаики Джераша не производят такого впечатления, как мадабские.
От трёх церквей тропа идёт на юг, к Южному театру.
Резюмирую – руины Джераша достаточно интересные, посетить стоит. Но вот какого-то особого чувства, как соседние Гадара или Босра (это уже в Сирии), не вызывают. Хотя Овал Плаза и уникальная штука. Да и всё место какое-то уж очень окультуренное – даже уборщики по руинам бродят, подбирая мусор за многочисленными туристами.
По выходу с руин сразу направился на автостанцию. Идти минут десять – прямо на юг от входа по небольшой улочке и на шоссе направо. На переднем плане там барахолка, а за ней и будет автостанция, где и обнаружился одинокий "биг бас" до Ирбида.
До Джераша добирался с Южной автостанции на народных басах ("биг бас", как говорили местные), уходящих по заполнению. Когда пришёл на автостанцию, "Джераш" кричали зазывалы у двух басов и одного минибаса. Выбрал тот, что был почти полон, так что ждать не пришлось. 45 минут езды и совершенно идиотская плата в 82 пиастра! Так я впервые увидел иорданские "копейки" – жёлтые однопиастровики. С двух поездок набралась целая горка, которая потом удачно пошла на сувениры дома. Плата шла как за "айр-кон бас" – по пути туда кондишн работал нормально, обратно – хреново, но на цене это никак не отразилось.
Античная Гераса была основана македонцами где-то в IV-III веках до нашей эры. Сначала ею владели египетские Птолемеи, в 198 году её захватили сирийские Селевкиды и переименовали в Антиохию на Хрисорое ("золотой реке"). В 63 году до нашей эры Помпей освободил город, вернул ему историческое имя и включил в Декаполис. В 106 году уже нашей эры Гераса окончательно вошла в состав Римской Империи (провинция Аравия). В 129-130 годах была даже её фактическим центром, когда в Герасе во время своего путешествия по Востоку зимовал император Адриан. Удачное положение на торговых путях из Сирии к Красному морю ведёт к процветанию города. В IV веке он становится центром епископства. В 614 году Герасу захватывают персидские Сасаниды, а окончательно римско-византийский период её истории завершается в 634 году, когда город без боя занял арабский полководец Шарахбел Бен Хасна. При Омейядах город, чьё название приобрело современный арабизированный вид, немного попроцветал, но мощнейшее землетрясение 749 года разрушило его. В 1121 году опустевшие руины захватили (зачем-то) крестоносцы, причём с боем. Джераш возродился в 1879 году, когда на руинах было основано одно из черкесских военных поселений – свои дома черкесы строили из римских камней. Раскопали Герасу в начале XX века немецкие археологи, немало вещей награби…, простите, позаимствовав отсюда для Пергамского музея в Берлине. Ныне Джераш – центр одноимённой провинции (мухафиза) Иордании.
Ирбидский автобус въезжает в город с севера и довольно долго едет по дороге (улица Аль-Кайруан) вдоль руин. Справа – античная Гераса, слева, за вади на холмах – современный Джераш.
Выйти можно в любом месте. Обычно выходят на перекрёстке после руин – отсюда ближе всего идти до тикит-офиса. Я вышел сразу по пересечению дорогой остатков античной стены. Полюбовался на вот такой вид Северных врат снаружи –
И прошёл вдоль забора. Кстати, кое-что из руин есть и в современном городе. За небольшим плодо-овощным рыночком имеются руины парочки церквей, а если пройти по мосту (кстати, античному) через вади к главной городской мечети, то за ней обнаружатся руины восточных бань. В общем-то, ничего выдающегося, так что можно не отвлекаться.
Билет стоит 8 динаров и покупается в киоске у автостоянки с турбасами, в небольшом помещении старого визитёр-центра, ныне представляющем собой маленький крытый сувенирный базарчик. От него дорога идёт к Арке Адриана. Арка высотой 11 метров построена в 129 году в честь того самого приезда Адриана.
Сразу за аркой начинается ипподром, датируемый серединой I века. Длина – 260 метров. Но место оказалось неудачным – весенние воды постоянно вымывали землю, так что ипподром довольно быстро был заброшен, а в позднеримскую эпоху превращён в городское кладбище. И те невразумительные руины с восточной стороны северной части ипподрома являлись кладбищенской церковью Св.Мариана, построенной в 570 году.
Для чего я так подробно рассказываю эту историю? А больно яркая иллюстрация современного иорданского отношения к историческому памятнику, и того, что здесь вкладывают в слово "реставрация" получилась. Итак:
Современная техника позволила успешно решить задачу, с которой не справились античные строители. И ныне всех посетителей Джераша встречает свежепостроенный античный ипподром, на котором ещё и ежедневно (кроме пятницы) устраиваются скачки колесниц – шоу длится час, билет стоит 20 динаров. Про то, куда дели кости жителей Герасы, да и вообще про всю эту историю с кладбищем, путеводители умалчивают. Гиды то же об этом не говорят.
Справа от ипподрома расположен новый визитёр-центр с туалетами и большим макетом Джераша – интересно посмотреть и разметить маршрут. Тут же можно бесплатно заполучить англоязычные брошюрки по Джерашу (малоинформативную) и самую подробную карту руин (правда, только на арабском).
От визитёр-центра поднимаемся к площадке перед Южными (Филадельфийскими) вратами. Тут проверяют билеты, но большого энтузиазма не проявляют – лично мне пришлось для этого отрывать от оживлённой беседы собравшихся в кружок контролёров.
С Южных врат начинается сам город. Слева находятся массивные руины Святилища Зевса, заложенного в 166 году.
Можно спуститься в подземелье нижнего храма – там прохладно и наличествует небольшая экспозиция, с трудом различимая из-за плохого освещения. А верхний храм сейчас активно реставрируют французы. За ним на возвышении расположен Южный театр на 5 тысяч зрителей, построенный в конце II века – его уже отреставрировали.
К Южному театру можно подняться по тропе с самого впечатляющего сооружения Джераша – Овальной площади, которую один из первооткрывателей города Буркхардт ошибочно назвал Форумом.
Площадь окружают 56 ионических колонн, в тенёчке которых можно посидеть, пережидая очередную тургруппу.
Это заняло немало времени, но всё же удалось сфоткать Овал Плазу без толпы.
С площади начинается главная колоннадная улица города – Кардо, с хорошо сохранившимся мощным покрытием, на котором можно разглядеть кое-где следы античных колесниц, а под блоками брусчатки – древнюю дренажную систему, кстати функционирующую и поныне.
С Кардо можно сходить налево, на Мацелий – небольшую торговую площадь с фонтанчиками.
Далее Кардо пересекается с Южным Декуманом небольшой площадью, по углам которой стоят четыре больших квадратных тумбы. Это остатки Тетраконии, в путеводителях ошибочно именуемые Южным Тетрапилоном. Довольно интересно взглянуть с Южного Декумана на город – как раз в его створе стоит та самая главная городская мечеть. По Южному Декуману сохранились остатки омейядских домов.
Идём дальше по Кардо. Слева тянутся фасады. Лестница ведёт к собору, в который храм Диониса был превращён около 365 года. За ним – Фонтанный двор.
За входом в собор расположен фасад небольшого нимфея (191 год), а далее – небольшая площадь Пропилей.
Слева – те самые пропилеи храма Артемиды, построенного во 2-й половине II века, между которыми широкая лестница ведёт наверх. Напротив лестницы – остатки Пропилейной церкви.
По лестнице поднимаемся на обширную площадку, посреди которой стоит сам 12-колонный (в прошлом) храм Артемиды. Довольно интересное сооружение и единственное место на территории руин, где можно купить чего-либо прохладительного.
В общем, никакого особого хассла на руинах не наблюдается – в паре-тройке мест неактивно предлагают сувениры. А на входе в Южный театр даже видел торговца батарейками, отлучившегося в тенёчек совершить намаз. Так что, гораздо большая проблема в Джераше – обилие оргтургрупп, главным образом франко- и италоговорящих. Так что маршрут пришлось выбирать, учитывая их плотность.
Сам храм Артемиды многое пережил – в V веке его пустили на строительство новых городских церквей, в XII веке арабы устроили в нём форт, который и взяли штурмом крестоносцы.
За храмом Артемиды я залез без всякой тропы на холмик, поросший высокой пожухлой травой. Туда туристов не водят – а ведь там находится так называя Синагогальная церковь – синагога, превращённая в христианский храм при Юстиниане (середина VI века).
От неё я по какой-то тропке спустился на север в совсем нетуристическое место – руины церкви епископа Исайи (559 год) с остатками мозаичных полов.
Далее спустился на Северный Декуман, где находится Северный театр с весьма примечательной колоннадной площадью на входе. Театр построили в 165 году, а в 235-м расширили в два раза – до 1600 зрителей. Я застал там импровизированное представление – туристы сидели на зрительских местах, а гид на сцене пел арабские песни, демонстрируя акустику театра.
На пересечение Северного Декумана с Кардо имеется Северный Тетрапилон.
Сама Кардо перестраивалась во 2-й половине II века, при этом ионические капители на колоннах заменили на коринфские, но в этой части её не перестроили – она осталась узкой и с ионическими колоннами. В таком виде Кардо и ведёт к закрытым Северным вратам, возведённым в 115 году – ну их я уже видел снаружи.
Поэтому пошёл на юг, назад к пропилеям храма Артемиды. На этом участке по восточной стороне есть ещё пара руин – Западных бань, а южнее 4-ре колонны обозначают то, что осталось от Омейядской мечети, построенной после арабского завоевания на месте атриума римского дома, отчего эту мечеть ещё называют Атриумной.
Снова поднялся к храму Артемиды и теперь прошел по тропе на юг, к руинам церквей. Слева – церковь Св.Феодора (конец V века).
Прямо в ряд расположены три церкви (Свв.Косьмы и Дамиана, Св.Иоанна Крестителя и Св.Георгия) начала VI века с единым атриумом – везде сохранились остатки мозаичных полов (то, что немцы не забрали). Самое смешное, что у трёх церквей застал как раз немецкую тургруппу – интересно, гид им рассказывает, где можно увидеть недостающие части мозаик?
Справа тропка ведёт к остаткам самой поздней джерашской церкви – Св.Генезия, построенной в начале VII века – там то же есть мозаичный пол. Но в общем, мозаики Джераша не производят такого впечатления, как мадабские.
От трёх церквей тропа идёт на юг, к Южному театру.
Резюмирую – руины Джераша достаточно интересные, посетить стоит. Но вот какого-то особого чувства, как соседние Гадара или Босра (это уже в Сирии), не вызывают. Хотя Овал Плаза и уникальная штука. Да и всё место какое-то уж очень окультуренное – даже уборщики по руинам бродят, подбирая мусор за многочисленными туристами.
По выходу с руин сразу направился на автостанцию. Идти минут десять – прямо на юг от входа по небольшой улочке и на шоссе направо. На переднем плане там барахолка, а за ней и будет автостанция, где и обнаружился одинокий "биг бас" до Ирбида.
