antinormanist (![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
antinormanist) wrote2009-12-10 06:23 pm
antinormanist) wrote2009-12-10 06:23 pm
Entry tags:
Города и достопримечательности – Дамаск новый
Перебираюсь в Сирию и начинаю рассказ со столицы этой страны, да и всего арабского Востока –
В Дамаск я прилетал и из него же улетал, приезжал из Иордании и Ливана, и провёл в нём в общей сложности неделю.
Воздушные ворота Сирии – Дамасский международный аэропорт. Живо мне напомнил провинциальные советские аэропорта моего детства. И не только обилием Ту и ИЛов "Сириан Айр" на лётном поле. Старые добрые аэродромные автобусы всё также возят пассажиров от лайнеров к аэровокзалу и обратно. На вылете даже пожалел, что сел в автобус, ибо тех, кто в него не поместился, повели пешком через ночное лётное поле к самолёту – вот они, ожившие детские воспоминания!
Хватит предаваться воспоминаниям, это же и современный международный аэропорт. Хотя… На вылете половина нашего рейса ошиблась лестницей и дошла до выхода из зала прилёта. Причём дело не в обычном неумении/нежелании читать наших соотечественников – из двух лестниц нужную можно было выбрать только методам "научного тыка", ибо на них отсутствовали указатели даже на арабском.
В зале аэровокзала гостей страны встречает большой портрет Башара Асада. Причём, когда я вылетал, то обнаружил, что его за полтора месяца перевесили куда-то за угол, где он не сильно бросался в глаза. Наверное, чтобы иностранцев не пугать:)
Ещё в зале отбытия довелось лицезреть шоу под названием "вылетает рейс в Джидду" – толпа дам в чёрном с набитыми багажными тележками, в сопровождении десятка пузатых мужиков с кипами паспортов в пластиковых пакетах.
А вообще-то, в зале отбытия тихо, чисто и малолюдно – вполне можно посидеть пару-тройку часов, коротая ночь.
До города из аэропорта ходят автобусы государственной компании "Итихад" – это всё, что осталось от прежнего монополиста междугородних автобусных перевозок страны "Карнак" после недавней приватизации. Отправляются каждые полчаса с 6-ти до 24-х. Местные зовут их "чайна басами" – такие зелёненькие "неопаны", внешне ещё приличные, но довольно побитые изнутри. Билет стоит 45 фунтов + 15 фунтов за место в багажнике. Билеты покупаются в будочке у остановки автобуса (выйти из здания аэропорта, повернуть направо и пройти сотню метров), при покупке просят показать багаж.
Едет автобус полчаса и приезжает в центр Дамаска, к закрытым воротам бывшего главного городского автовокзала Барамке. От них же уезжает и назад – билетная будочка на противоположной стороне улицы. С той же противоположной стороны ходят различные городские автобусы и маршрутки. Точно отсюда ходят и сюда приходят сервизы с Сомарии – минут 20-ть пути.
Если с Барамке пройти немного по улице на север (по движению аэропортовского баса), мимо громадного комплекса Национального музея Сирии, то выходим к Джиср-ар-Раис ("Президентскому мосту"), под которым находится главная толкучка городского общественного транспорта с бесчисленным количеством автобусов и сервизов, идущих во все концы города.
Джиср-ар-Раис перекинут над одной из главных дамасских магистралей – Шария Шукри аль-Куайтли (про него читайте в статье про Сирию при французах). Ещё с Президентского моста хорошо видна одна из дамасских достопримечательностей – Текийя Сулеймания, общага для паломников, самое знаменитое дамасское творение величайшего архитектора Османской империи Синана (XVI век), в котором ныне размещается Музей армии.
Южнее текийи-музея улица Мусалама аль-Баруди, где почему-то во множестве водятся магазины канцтоваров, ведёт от караджа под Джиср-ар-Раис к старинному Хиджазскому вокзалу, построенному в 1917 году. Ныне в здании расположен, разумеется, рынок, и как железнодорожный вокзал оно не используется.
За вокзалом и шумной привокзальной площади улица продолжает идти на восток, именуясь уже Шария ан-Наср.
Небольшое отступление – улицы в центрах сирийских городов обычно носят имена борцов за независимость Сирии, либо её символов – Независимости, Победы, Революции и пр. Так вот, вышеупомянутая улица Победы ведёт к Стенам Старого города, где её естественным продолжением является крытый рынок Хамидийя.
А вдоль стен Старого города идёт с юга на север другая главная столичная магистраль – Революционная (Шария ас-Саура).
С ан-Наср в Старый город можно попасть по подземному переходу под ас-Саурой, частично оснащённому иногда работающими эскалаторами.
В центре через ан-Наср и ас-Сауру перекинуты и несколько надземных переходов. И под землёй и в воздухе они используются в качестве импровизированных рыночков.
Вернусь на улицу аль-Куайтли, за мостом Виктория бридж есть ещё одна большая остановка маршруток, которую я назвал "севернее Марджех". Именно ей и пользовался при поездках на оба главных городских автовокзала – Сомарию и Харасту. На ней останавливается и маршрутка с чётко различимой арабской девяткой в названии, которая идёт между двумя этими вокзалами. Да, маршрутки в Дамаске стоят 10 фунтов.
От этой остановки надо идти прямо на юг, мимо громадины какого-то местного долгостроя, мне лично напомнившего мечеть, совмещенную с многоэтажным торговым центром. По дороге тут имеются ещё какие-то штуки, похожие на старинные руины, без каких-либо опознавательных знаков.
Выходим на Площадь Мучеников (Шухада), более известную под старым названием Марджех (луг) – главную площадь Дамаска XIX века, в центре которой возвышается монумент (говорят, памятник телеграфу 1907 года постройки) над речкой Бародой.
Именно эта зона центра города между Марджех и Хиджазским вокзалом содержит массы отелей – бюджетных и не очень, банков, в т.ч. с нормальными банкоматами, обменников, офисов мобильных операторов, магазинов, кафе, кондитерских, забегаловок и прочего, что нужно для жизни.
Да, ещё тут же есть и официальные места, где можно продлить визу или получить пермит в Кунейтру. Ничего из этого мне не понадобилось, так что ничего и сказать не могу про них. Как и про расположенный тут же Российский культурный центр.
Хорошие точки общепита легко найти по обилию посетителей, а на ас-Сауре у стен Старого города находятся очень хорошие фрэшницы и лавки со сладостями – большой стакан клубничного фрэша за 60 фунтов и сладкий пирожок с сыром и орехом за 20 фунтов хорошо шли на лёгкий завтрак.
Там же у стен Старого города, в районе памятника Саладдину торгуют с лотков тутовым соком со льдом (в Алеппо он лучше) и сахлябом из пузатых бутылей за спинами мужиков в фесках (тоже лучше в Алеппо).
Тут всегда много людей и довольно интенсивное движение. Правда до амманского трафика Дамаску далеко, да и чуть ли не половину машин в городском потоке составляют жёлтые такси, среди которых нередко попадается и продукция отечественного автопрома – как старенькие "Жигулёнки", так и вполне новые "Калины". Ещё родной автопром представлен в городском потоке армейскими УАЗиками и совсем уже редкими маршрутками-"РАФиками".
Автобусы большей частью новенькие китайские зелёные, но иногда по ас-Сауре дымят и старенькие басы белградского производства.э
В центре Дамаска наблюдается обилие полицейских, а так же людей в различных других видах униформы, а иногда и камуфляже. Иногда замечаешь и подтянутых парней в строгих западных костюмах – такая униформа у местной госбезопасности:)
Марджех является и одной из главных агломераций бюджетных отельчиков. Другой является Сук Саруджан у слияния улиц аль-Куайтли и ас-Саура – именно там расположены традиционно рекомендуемые "Лонли Пэнетом" "Аль-Харамейн", "Аль-Раби" и прочие, в которые сразу предлагают везти таксисты, атакующие иностранцев, сходящих с аэропортовского баса. Но у россиян в Дамаске есть и другие рекомендации, к счастью не попавшие в "ЛП".
На юго-западном углу Марджех расположен воспетый Сергеем Жаровым "Наджмет аль-Шарк". Вывеска хорошо видна с площади, вход с боковой улочки, по крутой лестнице к ресепшену, а уж в номера на крыше доставляет лифт. Небольшой сингл на 7-м этаже, с телевизором и вентилятором, ночами заливаемый нереально-зелёным светом с ближайшего минарета (хорошо, что в Сирии ночных азанов нет), стоил 500 фунтов. Шарэд басрум, как и крыша, с которой прекрасно виден Марджех – рядом.
При поселении в отель в Сирии брали паспорт для переписывания и отзванивались в соответствующие органы, ну об этом подробнее расскажу в рассказе про Дейр-эз-Зоор.
За пределами Старого города особо дамасские достопримечательности не изучал. На ас-Сауре, напротив стены Старого города, имеются несколько средневековых мечетей – Ад-Дарвишийя, Ас-Сибайя и др., про которые ничего не пишут в путеводителях.
Южнее, у юго-западного угла Старого города находится древнее кладбище Баб ас-Сагир, где имеется могила Фатимы, дочери пророка. Вход на кладбище обозначает вот такое старинное сооружения не в лучшей ступени сохранности –
Да, ещё у этой же части стены Старого города по утрам кучкуются безработные со своим нехитрым инструментом – такие импровизированные "биржи труда" потом замечал во многих сирийских городах. Глядя на них, понимаешь, что такое 20-процентная безработица:(
Далее идут современные однотипные кварталы, причём этажность их увеличивается по мере движения от центра к окраинам.
Но всё равно выше всех возвышаются минареты многочисленных свежепостроенных мечетей.
Как дома, так и мечети являют собой самые заурядные образцы современной городской архитектуры.
По дороге на Харасту несколько раз проезжал мимо громадины Панорамы Тишринской войны (войны с Израилем в октябре 1973 года), построенной с северокорейской помощью. Но каждый раз было лень выйти и сходить посмотреть.
В заключение, расскажу об автобусных воротах Дамаска.
Главные – два автовкозала – Сомария на западной окраине и Хараста на северо-восточной.
Сомария состоит из трёх зон, вход на 2-ю и 3-ю – через полицейский пост с металлоискателем и просвечиванием багажа. С 3-й зоны Сомарии уезжал на международном сервиз-такси в Иорданию, и вернулся туда из Иордании. Из Ливана до Сомарии не доехал – просто на дороге остановились и меня пересадили в городскую маршрутку на Барамке. Автобус с Босры приехал во 2-ю зону Сомарии – оттуда они и ходят. Городские автобусы и маршрутки толпятся у главного входа на автовокзал.
На Харасте надо спрашивать "Пульман карадж", сервизники у него и высаживали. Вход так же через просвечивание, но обычно спокойно проходил, не снимая рюкзак.
С одной стороны здания там массы офисов различных автобусных кампаний, с другой – отправляются сами автобусы.
Ходят отсюда автобусы по всей Сирии – в Тадмор, Камышлы, Алеппо, Хаму, Латакию, Сафиту и др. Кроме региона к югу от Дамаска – его обслуживает Сомария. И кстати, зелёный городской автобус 35-го маршрута ходит с Харасты через караджат Халеб к восточным вратам Старого города.
Есть ещё несколько более мелких автостанций. Идя от Старого города по ас-Сауре на юг, доходим до Саахат Ярмук (Ярмукской площади) с такой вот новенькой мечетью –
Перейдя дорогу, замечаем красный киоск "Сирияпечати",
за которым уже виден сам Баб Мусала карадж. Оттуда ездят минибасы в Дерью, микробасы в Эзру и Сувейду.
Продвигаясь от Старого города (с Баб-Тоума) на северо-восток, сначала приходим на небольшой Маалюла карадж, откуда ходят минибасы в эту самую Маалюлю и микробасы в Сейднаю.
Затем идём по той же улице Абассим на север, мимо стадиона.
Сворачиваем направо, идём по улице и сразу за арбузами:)
Выходим на шумную площадь с караджат Халеб – отсюда ходят народные басы на север до Алеппо, а также минибасы в Небек (для Мар Мусы) и микробасы в Дмейр.
На этом и закончу первую часть рассказа про Дамаск – уж очень большой она получилась.
В Дамаск я прилетал и из него же улетал, приезжал из Иордании и Ливана, и провёл в нём в общей сложности неделю.
Воздушные ворота Сирии – Дамасский международный аэропорт. Живо мне напомнил провинциальные советские аэропорта моего детства. И не только обилием Ту и ИЛов "Сириан Айр" на лётном поле. Старые добрые аэродромные автобусы всё также возят пассажиров от лайнеров к аэровокзалу и обратно. На вылете даже пожалел, что сел в автобус, ибо тех, кто в него не поместился, повели пешком через ночное лётное поле к самолёту – вот они, ожившие детские воспоминания!
Хватит предаваться воспоминаниям, это же и современный международный аэропорт. Хотя… На вылете половина нашего рейса ошиблась лестницей и дошла до выхода из зала прилёта. Причём дело не в обычном неумении/нежелании читать наших соотечественников – из двух лестниц нужную можно было выбрать только методам "научного тыка", ибо на них отсутствовали указатели даже на арабском.
В зале аэровокзала гостей страны встречает большой портрет Башара Асада. Причём, когда я вылетал, то обнаружил, что его за полтора месяца перевесили куда-то за угол, где он не сильно бросался в глаза. Наверное, чтобы иностранцев не пугать:)
Ещё в зале отбытия довелось лицезреть шоу под названием "вылетает рейс в Джидду" – толпа дам в чёрном с набитыми багажными тележками, в сопровождении десятка пузатых мужиков с кипами паспортов в пластиковых пакетах.
А вообще-то, в зале отбытия тихо, чисто и малолюдно – вполне можно посидеть пару-тройку часов, коротая ночь.
До города из аэропорта ходят автобусы государственной компании "Итихад" – это всё, что осталось от прежнего монополиста междугородних автобусных перевозок страны "Карнак" после недавней приватизации. Отправляются каждые полчаса с 6-ти до 24-х. Местные зовут их "чайна басами" – такие зелёненькие "неопаны", внешне ещё приличные, но довольно побитые изнутри. Билет стоит 45 фунтов + 15 фунтов за место в багажнике. Билеты покупаются в будочке у остановки автобуса (выйти из здания аэропорта, повернуть направо и пройти сотню метров), при покупке просят показать багаж.
Едет автобус полчаса и приезжает в центр Дамаска, к закрытым воротам бывшего главного городского автовокзала Барамке. От них же уезжает и назад – билетная будочка на противоположной стороне улицы. С той же противоположной стороны ходят различные городские автобусы и маршрутки. Точно отсюда ходят и сюда приходят сервизы с Сомарии – минут 20-ть пути.
Если с Барамке пройти немного по улице на север (по движению аэропортовского баса), мимо громадного комплекса Национального музея Сирии, то выходим к Джиср-ар-Раис ("Президентскому мосту"), под которым находится главная толкучка городского общественного транспорта с бесчисленным количеством автобусов и сервизов, идущих во все концы города.
Джиср-ар-Раис перекинут над одной из главных дамасских магистралей – Шария Шукри аль-Куайтли (про него читайте в статье про Сирию при французах). Ещё с Президентского моста хорошо видна одна из дамасских достопримечательностей – Текийя Сулеймания, общага для паломников, самое знаменитое дамасское творение величайшего архитектора Османской империи Синана (XVI век), в котором ныне размещается Музей армии.
Южнее текийи-музея улица Мусалама аль-Баруди, где почему-то во множестве водятся магазины канцтоваров, ведёт от караджа под Джиср-ар-Раис к старинному Хиджазскому вокзалу, построенному в 1917 году. Ныне в здании расположен, разумеется, рынок, и как железнодорожный вокзал оно не используется.
За вокзалом и шумной привокзальной площади улица продолжает идти на восток, именуясь уже Шария ан-Наср.
Небольшое отступление – улицы в центрах сирийских городов обычно носят имена борцов за независимость Сирии, либо её символов – Независимости, Победы, Революции и пр. Так вот, вышеупомянутая улица Победы ведёт к Стенам Старого города, где её естественным продолжением является крытый рынок Хамидийя.
А вдоль стен Старого города идёт с юга на север другая главная столичная магистраль – Революционная (Шария ас-Саура).
С ан-Наср в Старый город можно попасть по подземному переходу под ас-Саурой, частично оснащённому иногда работающими эскалаторами.
В центре через ан-Наср и ас-Сауру перекинуты и несколько надземных переходов. И под землёй и в воздухе они используются в качестве импровизированных рыночков.
Вернусь на улицу аль-Куайтли, за мостом Виктория бридж есть ещё одна большая остановка маршруток, которую я назвал "севернее Марджех". Именно ей и пользовался при поездках на оба главных городских автовокзала – Сомарию и Харасту. На ней останавливается и маршрутка с чётко различимой арабской девяткой в названии, которая идёт между двумя этими вокзалами. Да, маршрутки в Дамаске стоят 10 фунтов.
От этой остановки надо идти прямо на юг, мимо громадины какого-то местного долгостроя, мне лично напомнившего мечеть, совмещенную с многоэтажным торговым центром. По дороге тут имеются ещё какие-то штуки, похожие на старинные руины, без каких-либо опознавательных знаков.
Выходим на Площадь Мучеников (Шухада), более известную под старым названием Марджех (луг) – главную площадь Дамаска XIX века, в центре которой возвышается монумент (говорят, памятник телеграфу 1907 года постройки) над речкой Бародой.
Именно эта зона центра города между Марджех и Хиджазским вокзалом содержит массы отелей – бюджетных и не очень, банков, в т.ч. с нормальными банкоматами, обменников, офисов мобильных операторов, магазинов, кафе, кондитерских, забегаловок и прочего, что нужно для жизни.
Да, ещё тут же есть и официальные места, где можно продлить визу или получить пермит в Кунейтру. Ничего из этого мне не понадобилось, так что ничего и сказать не могу про них. Как и про расположенный тут же Российский культурный центр.
Хорошие точки общепита легко найти по обилию посетителей, а на ас-Сауре у стен Старого города находятся очень хорошие фрэшницы и лавки со сладостями – большой стакан клубничного фрэша за 60 фунтов и сладкий пирожок с сыром и орехом за 20 фунтов хорошо шли на лёгкий завтрак.
Там же у стен Старого города, в районе памятника Саладдину торгуют с лотков тутовым соком со льдом (в Алеппо он лучше) и сахлябом из пузатых бутылей за спинами мужиков в фесках (тоже лучше в Алеппо).
Тут всегда много людей и довольно интенсивное движение. Правда до амманского трафика Дамаску далеко, да и чуть ли не половину машин в городском потоке составляют жёлтые такси, среди которых нередко попадается и продукция отечественного автопрома – как старенькие "Жигулёнки", так и вполне новые "Калины". Ещё родной автопром представлен в городском потоке армейскими УАЗиками и совсем уже редкими маршрутками-"РАФиками".
Автобусы большей частью новенькие китайские зелёные, но иногда по ас-Сауре дымят и старенькие басы белградского производства.э
В центре Дамаска наблюдается обилие полицейских, а так же людей в различных других видах униформы, а иногда и камуфляже. Иногда замечаешь и подтянутых парней в строгих западных костюмах – такая униформа у местной госбезопасности:)
Марджех является и одной из главных агломераций бюджетных отельчиков. Другой является Сук Саруджан у слияния улиц аль-Куайтли и ас-Саура – именно там расположены традиционно рекомендуемые "Лонли Пэнетом" "Аль-Харамейн", "Аль-Раби" и прочие, в которые сразу предлагают везти таксисты, атакующие иностранцев, сходящих с аэропортовского баса. Но у россиян в Дамаске есть и другие рекомендации, к счастью не попавшие в "ЛП".
На юго-западном углу Марджех расположен воспетый Сергеем Жаровым "Наджмет аль-Шарк". Вывеска хорошо видна с площади, вход с боковой улочки, по крутой лестнице к ресепшену, а уж в номера на крыше доставляет лифт. Небольшой сингл на 7-м этаже, с телевизором и вентилятором, ночами заливаемый нереально-зелёным светом с ближайшего минарета (хорошо, что в Сирии ночных азанов нет), стоил 500 фунтов. Шарэд басрум, как и крыша, с которой прекрасно виден Марджех – рядом.
При поселении в отель в Сирии брали паспорт для переписывания и отзванивались в соответствующие органы, ну об этом подробнее расскажу в рассказе про Дейр-эз-Зоор.
За пределами Старого города особо дамасские достопримечательности не изучал. На ас-Сауре, напротив стены Старого города, имеются несколько средневековых мечетей – Ад-Дарвишийя, Ас-Сибайя и др., про которые ничего не пишут в путеводителях.
Южнее, у юго-западного угла Старого города находится древнее кладбище Баб ас-Сагир, где имеется могила Фатимы, дочери пророка. Вход на кладбище обозначает вот такое старинное сооружения не в лучшей ступени сохранности –
Да, ещё у этой же части стены Старого города по утрам кучкуются безработные со своим нехитрым инструментом – такие импровизированные "биржи труда" потом замечал во многих сирийских городах. Глядя на них, понимаешь, что такое 20-процентная безработица:(
Далее идут современные однотипные кварталы, причём этажность их увеличивается по мере движения от центра к окраинам.
Но всё равно выше всех возвышаются минареты многочисленных свежепостроенных мечетей.
Как дома, так и мечети являют собой самые заурядные образцы современной городской архитектуры.
По дороге на Харасту несколько раз проезжал мимо громадины Панорамы Тишринской войны (войны с Израилем в октябре 1973 года), построенной с северокорейской помощью. Но каждый раз было лень выйти и сходить посмотреть.
В заключение, расскажу об автобусных воротах Дамаска.
Главные – два автовкозала – Сомария на западной окраине и Хараста на северо-восточной.
Сомария состоит из трёх зон, вход на 2-ю и 3-ю – через полицейский пост с металлоискателем и просвечиванием багажа. С 3-й зоны Сомарии уезжал на международном сервиз-такси в Иорданию, и вернулся туда из Иордании. Из Ливана до Сомарии не доехал – просто на дороге остановились и меня пересадили в городскую маршрутку на Барамке. Автобус с Босры приехал во 2-ю зону Сомарии – оттуда они и ходят. Городские автобусы и маршрутки толпятся у главного входа на автовокзал.
На Харасте надо спрашивать "Пульман карадж", сервизники у него и высаживали. Вход так же через просвечивание, но обычно спокойно проходил, не снимая рюкзак.
С одной стороны здания там массы офисов различных автобусных кампаний, с другой – отправляются сами автобусы.
Ходят отсюда автобусы по всей Сирии – в Тадмор, Камышлы, Алеппо, Хаму, Латакию, Сафиту и др. Кроме региона к югу от Дамаска – его обслуживает Сомария. И кстати, зелёный городской автобус 35-го маршрута ходит с Харасты через караджат Халеб к восточным вратам Старого города.
Есть ещё несколько более мелких автостанций. Идя от Старого города по ас-Сауре на юг, доходим до Саахат Ярмук (Ярмукской площади) с такой вот новенькой мечетью –
Перейдя дорогу, замечаем красный киоск "Сирияпечати",
за которым уже виден сам Баб Мусала карадж. Оттуда ездят минибасы в Дерью, микробасы в Эзру и Сувейду.
Продвигаясь от Старого города (с Баб-Тоума) на северо-восток, сначала приходим на небольшой Маалюла карадж, откуда ходят минибасы в эту самую Маалюлю и микробасы в Сейднаю.
Затем идём по той же улице Абассим на север, мимо стадиона.
Сворачиваем направо, идём по улице и сразу за арбузами:)
Выходим на шумную площадь с караджат Халеб – отсюда ходят народные басы на север до Алеппо, а также минибасы в Небек (для Мар Мусы) и микробасы в Дмейр.
На этом и закончу первую часть рассказа про Дамаск – уж очень большой она получилась.