antinormanist (![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
antinormanist) wrote2010-07-09 09:25 am
antinormanist) wrote2010-07-09 09:25 am
Entry tags:
Алеппо – Новый город и просто жизнь
Ладно, пора уж понемногу возвращаться на Ближний Восток, тем более, что остановился на самом интересном месте.
Алеппо, называемый местными Халеб, - город в 355 километрах севернее Дамаска. Впервые упоминается в египетских текстах 20г-о века до нашей эры как центр государства Ямхад – звался он тогда Халпу (или Харабу). Затем городом владели хетты, египтяне, ассирийцы, персы, эллины. При Селевкидах город звался Бероя. В 64 году до нашей эры попал к римлянам и после разрушения Пальмиры занял её место как главный торговый центр на пути между Западом и Востоком – и сохранял его более тысячелетия. В византийское время был центром епископства. В 611 году разрушен персами, в 636-м – завоёван арабами. Правда, в конце X века византийцы пару раз захватывали его, но ненадолго. А вот крестоносцы взять город не смогли. Зато именно из Алеппо вышла династия Саладдина, что нанесла смертельный удар крестоносному господству. Затем в городе правили разные местные династии, в 1260 году его брали монголы, в 1410-м – Тимур. С 1516 года стал частью Османской империи. Ныне Алеппо – второй по величине город Сирии и её главный торговый центр. А в последние десятилетия ещё стал и одним из центром челночной торговли в Россию, отчего русскоязычные вывески на магазинах достаточно обычны.
Про добирание до Алеппо уже писал. Итак, приехал я к часовой башне на площади Баб аль-Фарадж.
На север от башни идёт одноимённая улица, а на запад – улица аль-Масри. С двух других сторон этот сектор Нового города Алеппо ограничивают улицы аль-Куайтли и аль-Барон. Именно тут концентрируются бюджетные отельчики – походите и найдёте. Меня вот как то угораздило попасть в "Спринг флауэр" – второй раз после амманского "Паласа" попал в место, испорченное рекомендациями "ЛП". Причём, в случае "Спринг флауэра" процесс этот дошёл до логического завершения – в последнем ЛП по Сирии и Ливану его уже нет. Я его тоже советовать не буду. И дело не в цене – сингл с басрумом и вентилятором обошёлся в 500 фунтов. Общая атмосфера довольно протухлая, персонал обленился до нельзя – когда в номере отказал вентилятор, граждане даже не попытались что-то сделать! Единственный раз за всё путешествия подумывал о смене отеля, но в итоге лень взяла своё.
Да, ещё тут тусовались французские "псведобэкпекеры" – ну знаете, такие, которые полночи пьют пиво в отельной кафешке, а потом спят полдня, пока не подадут микробас, который увезёт их в очередную достопримечательность, ну и иных языков, кроме родного французского, не разумеют.
Что ещё есть в окрестностях? Колёса и прочие автозапчасти – не актуально:). В начале Шария Ярмук (от Баб аль-Фарадж) имеются стайлы с фрэшами – там я ими и заправлялся по пути в/из отеля – микс, орандж или грейпфрут за 50 фунтов большая кружка. А как-то рано поутру наблюдал и живописную картинку "по фрэшницам лёд развозили", после чего меня не удивляет резкая реакция некоторых иностранных желудков на сок со льдом. Правда, я человек не столь впечатлительный и продолжал пить в Сирии фрэши со льдом. Кстати, некоторые из этих фрэшниц заодно и спиртным торгуют.
На углу у часовой башни имеется кафешка с шаурмой (50 фунтов) и хальф-чикенами (150 фунтов). А рядом – электронная лавка, где покупал "МТНовские" скрэтч-карты. Чего-то связь мобильная в Сирии всё же дороговата – 40 фунтов за минуту разговора с домом! С индусами никакого сравнения. Правда роуминг от российских операторов можно назвать только одним словом – "беспредел". Весной этого года попробовал, ради интереса, в международном аэропорту Дохи – получилось 70 рублей за минуту разговора с домом.
Тут же имеются лавки, где торгуют знаменитым алеппским оливковым мылом Зейтун – такие брикеты зеленоватого цвета, похожи на наше хозяйственное. Купил один за 100 фунтов – и правда, свойства тоже напоминают наше хозяйственное.
IT в квартале представлено на Шария аль-Куайтли. Где-то посредине её находится "Кафе Конкорд" – место помпезное, персонал в белых рубашках с галстуками, разнообразные пирожные, зеркальные кабинки. Ах да, забыл сказать, что это Интернет-кафе. Самое дорогое из посещённых в Сирии – 125 фунтов/час. С другой стороны – нормальная англоязычная Винда, никаких блоков и быстрый И-нет. Напротив нашёлся фотолаб, где за 300 фунтов сбросил фотки с флэшки на DVD.
Ещё район запомнился тем, что там бродят парковщики в белых рубашках с угрожающего вида инструментами в руках. Парковка платная – 50 фунтов/час. Разумеется, одна мысль о платной парковке противна самой сути арабской души – поэтому не раз наблюдал жаркие перебранки парковщиков с автомобилистами. С другой стороны, это ведь и показатель достатка жителей Алеппо – в остальной Сирии ещё рано задумываться о платной парковке, частных машин ещё слишком мало.
Для еды я всё же подыскал себе другое место. Идти на юг от этого района, ориентируясь на многоэтажку "Мираж Паласа", у которого есть кольцо городских зелёных басов.
Там рядом ещё плодо-овощной рынок, который может поразить людей, для которых Ближний Восток начинается с Алеппо, своей антисанитарией.
Так вот, ряд зданий поблизости являются внутри барахолочными центрами – ну как у нас. И в глубине одного из таких я набрёл на фалафельные стайлы, впервые попробовал фалафель, запивая его, как положено, местной простоквашей-лабнехом.
И мне так это понравилось, что стал ходить туда постоянно (один такой ланч выходил на 25 фунтов). Признаюсь, до этого испытывал подозрительное отношение к фалафелю из-за его гороховой природы, но после полюбил его.
По дороге к "Мираж Паласу" в паре мест торгуют и тутовым соком (как у Старого города Дамаска). Такихъ мест в центре Алеппо в принципе много, стоит 10-15 фунтов/стакан. Но часто перебращивают с водой. Лучший тутовый сок – на циркле с фонтаном по пути к местной Омейядской мечети. Шебабом же торгуют у христианского квартала.
Вот так плавно перехожу к достопримечательностям. Про Старый город и цитадель Алеппо расскажу в следующий раз – сегодня про всё остальное.
Означенный христианский квартал (аль-Джейда) находится прямо к северу-востоку от часовой башни, идти минут пять.
Узкие улочки, превращённые в сплошной базар, старинные дома,
многочисленные средневековые церквушки, фотографирование которых натыкается на ту же проблему, что и в Старом городе Дамаска – негде ногами доработать.
Разве что на небольшой площади Саахат-Фархат, где стоит маронитский кафедрал со статуей какого-то ихнего деятеля.
А в общем, район разочаровал – вроде всё так похоже на Старый город Дамаска, но атмосферности нет и в помине. Да и женщины в нормальной одежде мало попадались, всё больше мусульманок в чёрном. Есть в христианском квартале и средневековая мечеть - мамлюкская Шараф.
Но это не показатель исчезновения христианской общины Алеппо – наоборот, это скорее показатель её богатства. Нынешние алеппские христиане предпочитают жить в современных домах с удобствами, рядом с которыми строят вполне современные церкви, как эту -
Вернёмся на Шарию Барон, на углу с аль-Масри там имеется Национальный музей – второй после дамасского. Вход – 75 фунтов, коллекция интересная, но вот фотографировать можно только во дворе, где разные камни стоят. Вот в этом сирийцы и индусы похожи.
Севернее музея на этой улице находится знаменитая гостиница "Барон", построенная в начале XX века, где побывало немало знаменитых людей, а Агата Кристи подолгу жила (пока её муж копал разные руины на востоке Сирии) и писала романы.
Афиши перед находящимся рядом с гостиницей кинотеатром демонстрируют любовь арабов к индийскому кино.
На юг по Шарии Барон будет обширное открытое пространство, где за неким подобием парка со статуей Асада-старшего
Расстилается то, что в путеводителях именуется "Сити Бас стэйшен". Этот автобусный базар является единственным конкурентом бейрутской Колы в борьбе за звание самой базарной автостанции Ближнего Востока. Фактически это серия из нескольких разных станций.
Самая первая станция микробасов находится ближе к Баб-Антакье – с неё я ездил в Калаат-Саман, с неё же ходят микробасы в Даррет-Аззе и Харам, там ещё обретается водитель микробаса Закария (мобильник 0949753756), хорошо говорящий по-английски и много знающий о местах посещения – обращайтесь к нему, если нужен тур из Алеппо, в 2009 г. Мёртвые города+Эбла у него стоили 15 тысяч фунтов.
Если же решите ехать самостоятельно, то для микробаса в Маарат-ан-Нуман (она же Аль-Марри) нужна 3-я или 4-я по счёту станция – в переулочке за приметным белым зданием главного управления местной ГИБДД. Отдельного рассказа про эти места не будет, хотя Эбла (Телль-Мардых по-местному) весьма понравилась – единственная потеря фоток за все путешествия связана именно с ними, а так же переездом в Латакию и её окрестностями.
Выбирался я из Алеппо поездом. Путь от отеля до Багдадского вокзала занимает минут 25-ть – по аль-Куайтли выйти к обширной площади с памятником пролетариям,
Севернее которой будет местный парк, сильно напоминающий обликом и общей атмосферой ПКиО советской эпохи – фонтаны,
негромкая музыка, люди неспешно прогуливаются, фотографы бродят.
Ещё у входа белая статуя Зенобии стоит.
Пройдя вдоль парка, свернуть налево и по узкой улочке выйти к зданию вокзала, построенному в 30-х годах – фотографировать не стал из-за обилия вокруг полиции.
Внутри здание вполне современное, стоят новенькие автоматы по розливу воды (бесплатно) и кофе. На перрон выпускают строго по билетам, начинают минут за 20-ть до отправления.
Мои впечатления от Алеппо получились довольно противоречивые. Люди в городе, да и общая атмосфера довольно расслабушные – ладно про паспорт не вспомнили в Интернет-кафе и на автостанции, так его не спросили и в кассе при покупке билета на поезд. И лишь полицейский на выходе на перрон наконец удосужился посмотреть мой паспорт – единственный раз за всё время в Алеппо!
Но вот самому лучше не расслабляться и быть внимательным в товаро-денежных отношениях с местными – это после Иордании и востока Сирии довольно сильно и неприятно удивило. Ещё Алеппо запомнился приставучими мальчишками – чистильщиками обуви, а так же обилием попрошаек. Конечно их меньше, чем у нас, но я приехал в Алеппо с востока Сирии, где их вообще не было. Хотя, конечно до Индии даже Алеппо в этом плане далеко.
Алеппо, называемый местными Халеб, - город в 355 километрах севернее Дамаска. Впервые упоминается в египетских текстах 20г-о века до нашей эры как центр государства Ямхад – звался он тогда Халпу (или Харабу). Затем городом владели хетты, египтяне, ассирийцы, персы, эллины. При Селевкидах город звался Бероя. В 64 году до нашей эры попал к римлянам и после разрушения Пальмиры занял её место как главный торговый центр на пути между Западом и Востоком – и сохранял его более тысячелетия. В византийское время был центром епископства. В 611 году разрушен персами, в 636-м – завоёван арабами. Правда, в конце X века византийцы пару раз захватывали его, но ненадолго. А вот крестоносцы взять город не смогли. Зато именно из Алеппо вышла династия Саладдина, что нанесла смертельный удар крестоносному господству. Затем в городе правили разные местные династии, в 1260 году его брали монголы, в 1410-м – Тимур. С 1516 года стал частью Османской империи. Ныне Алеппо – второй по величине город Сирии и её главный торговый центр. А в последние десятилетия ещё стал и одним из центром челночной торговли в Россию, отчего русскоязычные вывески на магазинах достаточно обычны.
Про добирание до Алеппо уже писал. Итак, приехал я к часовой башне на площади Баб аль-Фарадж.
На север от башни идёт одноимённая улица, а на запад – улица аль-Масри. С двух других сторон этот сектор Нового города Алеппо ограничивают улицы аль-Куайтли и аль-Барон. Именно тут концентрируются бюджетные отельчики – походите и найдёте. Меня вот как то угораздило попасть в "Спринг флауэр" – второй раз после амманского "Паласа" попал в место, испорченное рекомендациями "ЛП". Причём, в случае "Спринг флауэра" процесс этот дошёл до логического завершения – в последнем ЛП по Сирии и Ливану его уже нет. Я его тоже советовать не буду. И дело не в цене – сингл с басрумом и вентилятором обошёлся в 500 фунтов. Общая атмосфера довольно протухлая, персонал обленился до нельзя – когда в номере отказал вентилятор, граждане даже не попытались что-то сделать! Единственный раз за всё путешествия подумывал о смене отеля, но в итоге лень взяла своё.
Да, ещё тут тусовались французские "псведобэкпекеры" – ну знаете, такие, которые полночи пьют пиво в отельной кафешке, а потом спят полдня, пока не подадут микробас, который увезёт их в очередную достопримечательность, ну и иных языков, кроме родного французского, не разумеют.
Что ещё есть в окрестностях? Колёса и прочие автозапчасти – не актуально:). В начале Шария Ярмук (от Баб аль-Фарадж) имеются стайлы с фрэшами – там я ими и заправлялся по пути в/из отеля – микс, орандж или грейпфрут за 50 фунтов большая кружка. А как-то рано поутру наблюдал и живописную картинку "по фрэшницам лёд развозили", после чего меня не удивляет резкая реакция некоторых иностранных желудков на сок со льдом. Правда, я человек не столь впечатлительный и продолжал пить в Сирии фрэши со льдом. Кстати, некоторые из этих фрэшниц заодно и спиртным торгуют.
На углу у часовой башни имеется кафешка с шаурмой (50 фунтов) и хальф-чикенами (150 фунтов). А рядом – электронная лавка, где покупал "МТНовские" скрэтч-карты. Чего-то связь мобильная в Сирии всё же дороговата – 40 фунтов за минуту разговора с домом! С индусами никакого сравнения. Правда роуминг от российских операторов можно назвать только одним словом – "беспредел". Весной этого года попробовал, ради интереса, в международном аэропорту Дохи – получилось 70 рублей за минуту разговора с домом.
Тут же имеются лавки, где торгуют знаменитым алеппским оливковым мылом Зейтун – такие брикеты зеленоватого цвета, похожи на наше хозяйственное. Купил один за 100 фунтов – и правда, свойства тоже напоминают наше хозяйственное.
IT в квартале представлено на Шария аль-Куайтли. Где-то посредине её находится "Кафе Конкорд" – место помпезное, персонал в белых рубашках с галстуками, разнообразные пирожные, зеркальные кабинки. Ах да, забыл сказать, что это Интернет-кафе. Самое дорогое из посещённых в Сирии – 125 фунтов/час. С другой стороны – нормальная англоязычная Винда, никаких блоков и быстрый И-нет. Напротив нашёлся фотолаб, где за 300 фунтов сбросил фотки с флэшки на DVD.
Ещё район запомнился тем, что там бродят парковщики в белых рубашках с угрожающего вида инструментами в руках. Парковка платная – 50 фунтов/час. Разумеется, одна мысль о платной парковке противна самой сути арабской души – поэтому не раз наблюдал жаркие перебранки парковщиков с автомобилистами. С другой стороны, это ведь и показатель достатка жителей Алеппо – в остальной Сирии ещё рано задумываться о платной парковке, частных машин ещё слишком мало.
Для еды я всё же подыскал себе другое место. Идти на юг от этого района, ориентируясь на многоэтажку "Мираж Паласа", у которого есть кольцо городских зелёных басов.
Там рядом ещё плодо-овощной рынок, который может поразить людей, для которых Ближний Восток начинается с Алеппо, своей антисанитарией.
Так вот, ряд зданий поблизости являются внутри барахолочными центрами – ну как у нас. И в глубине одного из таких я набрёл на фалафельные стайлы, впервые попробовал фалафель, запивая его, как положено, местной простоквашей-лабнехом.
И мне так это понравилось, что стал ходить туда постоянно (один такой ланч выходил на 25 фунтов). Признаюсь, до этого испытывал подозрительное отношение к фалафелю из-за его гороховой природы, но после полюбил его.
По дороге к "Мираж Паласу" в паре мест торгуют и тутовым соком (как у Старого города Дамаска). Такихъ мест в центре Алеппо в принципе много, стоит 10-15 фунтов/стакан. Но часто перебращивают с водой. Лучший тутовый сок – на циркле с фонтаном по пути к местной Омейядской мечети. Шебабом же торгуют у христианского квартала.
Вот так плавно перехожу к достопримечательностям. Про Старый город и цитадель Алеппо расскажу в следующий раз – сегодня про всё остальное.
Означенный христианский квартал (аль-Джейда) находится прямо к северу-востоку от часовой башни, идти минут пять.
Узкие улочки, превращённые в сплошной базар, старинные дома,
многочисленные средневековые церквушки, фотографирование которых натыкается на ту же проблему, что и в Старом городе Дамаска – негде ногами доработать.
Разве что на небольшой площади Саахат-Фархат, где стоит маронитский кафедрал со статуей какого-то ихнего деятеля.
А в общем, район разочаровал – вроде всё так похоже на Старый город Дамаска, но атмосферности нет и в помине. Да и женщины в нормальной одежде мало попадались, всё больше мусульманок в чёрном. Есть в христианском квартале и средневековая мечеть - мамлюкская Шараф.
Но это не показатель исчезновения христианской общины Алеппо – наоборот, это скорее показатель её богатства. Нынешние алеппские христиане предпочитают жить в современных домах с удобствами, рядом с которыми строят вполне современные церкви, как эту -
Вернёмся на Шарию Барон, на углу с аль-Масри там имеется Национальный музей – второй после дамасского. Вход – 75 фунтов, коллекция интересная, но вот фотографировать можно только во дворе, где разные камни стоят. Вот в этом сирийцы и индусы похожи.
Севернее музея на этой улице находится знаменитая гостиница "Барон", построенная в начале XX века, где побывало немало знаменитых людей, а Агата Кристи подолгу жила (пока её муж копал разные руины на востоке Сирии) и писала романы.
Афиши перед находящимся рядом с гостиницей кинотеатром демонстрируют любовь арабов к индийскому кино.
На юг по Шарии Барон будет обширное открытое пространство, где за неким подобием парка со статуей Асада-старшего
Расстилается то, что в путеводителях именуется "Сити Бас стэйшен". Этот автобусный базар является единственным конкурентом бейрутской Колы в борьбе за звание самой базарной автостанции Ближнего Востока. Фактически это серия из нескольких разных станций.
Самая первая станция микробасов находится ближе к Баб-Антакье – с неё я ездил в Калаат-Саман, с неё же ходят микробасы в Даррет-Аззе и Харам, там ещё обретается водитель микробаса Закария (мобильник 0949753756), хорошо говорящий по-английски и много знающий о местах посещения – обращайтесь к нему, если нужен тур из Алеппо, в 2009 г. Мёртвые города+Эбла у него стоили 15 тысяч фунтов.
Если же решите ехать самостоятельно, то для микробаса в Маарат-ан-Нуман (она же Аль-Марри) нужна 3-я или 4-я по счёту станция – в переулочке за приметным белым зданием главного управления местной ГИБДД. Отдельного рассказа про эти места не будет, хотя Эбла (Телль-Мардых по-местному) весьма понравилась – единственная потеря фоток за все путешествия связана именно с ними, а так же переездом в Латакию и её окрестностями.
Выбирался я из Алеппо поездом. Путь от отеля до Багдадского вокзала занимает минут 25-ть – по аль-Куайтли выйти к обширной площади с памятником пролетариям,
Севернее которой будет местный парк, сильно напоминающий обликом и общей атмосферой ПКиО советской эпохи – фонтаны,
негромкая музыка, люди неспешно прогуливаются, фотографы бродят.
Ещё у входа белая статуя Зенобии стоит.
Пройдя вдоль парка, свернуть налево и по узкой улочке выйти к зданию вокзала, построенному в 30-х годах – фотографировать не стал из-за обилия вокруг полиции.
Внутри здание вполне современное, стоят новенькие автоматы по розливу воды (бесплатно) и кофе. На перрон выпускают строго по билетам, начинают минут за 20-ть до отправления.
Мои впечатления от Алеппо получились довольно противоречивые. Люди в городе, да и общая атмосфера довольно расслабушные – ладно про паспорт не вспомнили в Интернет-кафе и на автостанции, так его не спросили и в кассе при покупке билета на поезд. И лишь полицейский на выходе на перрон наконец удосужился посмотреть мой паспорт – единственный раз за всё время в Алеппо!
Но вот самому лучше не расслабляться и быть внимательным в товаро-денежных отношениях с местными – это после Иордании и востока Сирии довольно сильно и неприятно удивило. Ещё Алеппо запомнился приставучими мальчишками – чистильщиками обуви, а так же обилием попрошаек. Конечно их меньше, чем у нас, но я приехал в Алеппо с востока Сирии, где их вообще не было. Хотя, конечно до Индии даже Алеппо в этом плане далеко.