antinormanist (![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
antinormanist) wrote2010-08-03 01:19 pm
antinormanist) wrote2010-08-03 01:19 pm
Entry tags:
Латакия
Про Латакию мнение своё я высказал ещё в дневнике. И оно нисколько не изменилось. Всё же рассказу – иллюстрирую тремя чудом сохранившимися снимками.
Из Алеппо в Латакию ехал поездом. Поездов тут 4-ре в день – пара современных серебристых экспрессов (идут два с половиной часа) и пара обычных (три с половиной часа), ходят с утра пораньше и после обеда. Этот переезд единогласно рекомендуют все путеводители – тут полностью согласен. Сам взял билет на обычный поезд во 2-й класс – 50 фунтов. Вообще-то, хотел взять в первый, но раз кассир дал второй – его и взял.
Поезд уходит в 6.48 – точно по расписанию, это вам не Индия:) Кстати, пока шёл рано поутру по Алеппо, наблюдал парочку типичных российских сценок – бомж роется в урне у столба, а по дорожкам в парке бегают трусцой граждане в тренировочных костюмах.
Вагоны старые ГДРовские, снаружи выглядят весьма побито, но внутри оказались вполне современные мягкие и довольно удобные кресла. Первые пару часов вполне можно подремать – за окном типичный сирийский равнинный пейзаж, поезд останавливается на всех станциях. А вот затем я уже практически не садился, фоткая через открытое окно впечатляющие пейзажи, когда железная дорога многочисленными мостами и туннелями пересекала крутые прибрежные горы. Одних туннелей насчитал штук семь, по некоторым поезд ехал минуты две-три.
Приехал поезд на новенькую белоснежную станцию Латакии – встречающих и таксистов на неё не пускают, они толпятся у забора.
История Латакии начинается с маленькой финикийской рыбачьей деревушки три тысячелетия назад. Селевк I, самый знаменитый из наследников Александра Македонского, построил на её месте город, который назвал в честь своей матери Лаодикеей. При римлянах короткое время была столицей провинции Сирия. Её посещал евангелист Лука. В 638 году захватили арабы, в 1102 году – крестоносцы, в 1229-м – венецианцы, в 1436-м – мамлюки, ну затем и турки. В 1798 году город был разрушен землетрясением и долго лежал в руинах. И лишь во время французского мандата стал активно отстраиваться, превратившись в главный торговый порт Сирии. Во времена СССР в нём базировалась Средиземноморская эскадра советского ВМФ.
Со станции выходим к цирклу Саахат аль-Яман, пересекаем две улицы и идём по третьей, строго на запад. В принципе, можно сбегать и по второй улице – там, метрах в пятиста от циркла находится единственное, что осталось от древней Лаодикеи – римский тетрапилон времён императора Септимия Севера (III век). Ничего интересного, но больше в Латакии ничего такого исторического нет.
Итак, по Шария аль-Кодс (Иерусалимской) доходим до кинотеатра "Угарит", у которого раскинулся обширный плодоовощной базар. Сворачиваем направо и доходим до улицы со статуей Асада-старшего. Отсюда я начал поиски отеля.
Над курятницей "Чикен Тэйкэвэй" (200 фунтов хальфчикен) видна жёлтая вывеска описанного Жаровым "Коукаб аш-Шарк", но входа видно не было. Спросил у парней в курятнице, они замахали руками – мол, забудь, ничего там нет, только вывеска и осталась.
Ладно, перешёл через дорогу к белоснежному зданию мечети Аль-Аджан. Но в переулках за ней "Хотель Латакия" не нашёлся. Ничего, прошёл на запад по Шария Юсеф Азме до того места, где должен был быть "Хотель аль-Аттал" – но в этом здании располагался новенький бутик. Ничего не поделаешь, пошёл по 8-мартовской на север. Пройдя вот такую современную христианскую церквушку –
За забором какого-то народного парка вышел к многоэтажке, где находится "Хотель Сафван". Довольно обширный сингл с телевизором, кондиционером, балконом и шарэд-басрумом (на две комнаты) на 8-м этаже стоил 400 фунтов – в общем, гораздо лучше, чем в Алеппо.
С балкона открывался превосходный вид на торговый порт, забитый стоящими под разгрузкой контейнеровозами. Кстати, на подавляющем большинстве контейнеров надписи были иероглифами. Вот он, зримый образ китайского мирового господства:)
Да, Латакия стоит на море, в ней есть улица под названием Корниш. Но вот к самому морю в Латакии не подойдёшь, ибо оный Корниш ведёт вдоль забора огромного торгового порта. Так что латакийцы гуляют вдоль забора, там даже парки с кафешками есть. Ну ещё отдельные граждане с баулами лазят через забор:)
Выход к морю есть на южной окраине города, в трущобных районах – там даже нечто вроде городского пляжа видел. И к северу от города – Кот д'Азур (Голубой пляж). Это главный сирийский морской курорт с громадами многозвёздочных отелей, "сирийское Сочи".
Латакия для современной Сирии – тоже, что Сочи для Советского Союза. Место, куда сирийцы ездят отдыхать на море и расслабляться. В городе витает запах порока – нигде больше в Сирии не увидишь вывески с надписью "Porno". Окончательно меня добило, когда на улице ко мне подвалил мужик с предложением "лучших девочек с Украины". Послал его по-русски, не стесняясь в выражениях – благо русский он понимал хорошо.
Город и правда очень не похож (в центральной своей части) на остальную Сирию. Сочетание преобладания христиан и алавитов в населении с особым статусом города как родины династии Асадов.
Современные дома, прямые улицы, вместо лавок – вполне по-западному выглядящие магазины и салоны со стеклянными витринами. Столь же по-западному выглядят уличные кафешки – шаурмы на центральных улицах не встретил. Да, ещё масса женских парикмахерских! Правда стригут всё равно мужчины.
Девушки ходят в джинсах и блузках с коротким рукавом, с длинными распущенными волосами, платки появляются крайне редко. Да и среди молодёжи мужской нередки длинные волосы. Сам надел рубашку с коротким рукавом, чтобы не выделяться из толпы – длинные рукава тут носят только люди в форме.
Ещё в центре имеются уличные световые табло. Правда они страдают тем же, чем и часовые башни по всему Ближнему Востоку – время показывают совсем от балды. Надеюсь, с температурой было точно - + 34 градуса, когда стемнело.
По городу ходят такие же, как в Дамаске и Алеппо современные зелёные басы.
Теперь про выбирание из города. Микробас в Угарит (Рас Шимру) ходит с переулка за белым зданием школы у памятника Асаду – место на карте в "ЛП" показано неправильно, но ничего, походите поспрашивайте местных – покажут. 10 фунтов и 30 минут езды. Сами руины стоят 150 фунтов – в общем, не сильно впечатлили.
Главная же басстэйшен находится на одной улице с железнодорожным вокзалом (в "ЛП" она показана совсем в другом месте) – чуть подальше и немного во дворе. "Кадмусовские" басы до Тартуса ходят часто.
Резюмируя, могу объяснить, чем Латакия мне так не понравилась – именно своим диссонансом с остальной Сирией (да и Ближним Востоком). И дело не в современности и не в проституции – и того и другого гораздо больше в Бейруте, к примеру, но Бейрут никак не воспринимается мною как чуждый Ближнему Востоку. А вот Латакия – вполне.
Из Алеппо в Латакию ехал поездом. Поездов тут 4-ре в день – пара современных серебристых экспрессов (идут два с половиной часа) и пара обычных (три с половиной часа), ходят с утра пораньше и после обеда. Этот переезд единогласно рекомендуют все путеводители – тут полностью согласен. Сам взял билет на обычный поезд во 2-й класс – 50 фунтов. Вообще-то, хотел взять в первый, но раз кассир дал второй – его и взял.
Поезд уходит в 6.48 – точно по расписанию, это вам не Индия:) Кстати, пока шёл рано поутру по Алеппо, наблюдал парочку типичных российских сценок – бомж роется в урне у столба, а по дорожкам в парке бегают трусцой граждане в тренировочных костюмах.
Вагоны старые ГДРовские, снаружи выглядят весьма побито, но внутри оказались вполне современные мягкие и довольно удобные кресла. Первые пару часов вполне можно подремать – за окном типичный сирийский равнинный пейзаж, поезд останавливается на всех станциях. А вот затем я уже практически не садился, фоткая через открытое окно впечатляющие пейзажи, когда железная дорога многочисленными мостами и туннелями пересекала крутые прибрежные горы. Одних туннелей насчитал штук семь, по некоторым поезд ехал минуты две-три.
Приехал поезд на новенькую белоснежную станцию Латакии – встречающих и таксистов на неё не пускают, они толпятся у забора.
История Латакии начинается с маленькой финикийской рыбачьей деревушки три тысячелетия назад. Селевк I, самый знаменитый из наследников Александра Македонского, построил на её месте город, который назвал в честь своей матери Лаодикеей. При римлянах короткое время была столицей провинции Сирия. Её посещал евангелист Лука. В 638 году захватили арабы, в 1102 году – крестоносцы, в 1229-м – венецианцы, в 1436-м – мамлюки, ну затем и турки. В 1798 году город был разрушен землетрясением и долго лежал в руинах. И лишь во время французского мандата стал активно отстраиваться, превратившись в главный торговый порт Сирии. Во времена СССР в нём базировалась Средиземноморская эскадра советского ВМФ.
Со станции выходим к цирклу Саахат аль-Яман, пересекаем две улицы и идём по третьей, строго на запад. В принципе, можно сбегать и по второй улице – там, метрах в пятиста от циркла находится единственное, что осталось от древней Лаодикеи – римский тетрапилон времён императора Септимия Севера (III век). Ничего интересного, но больше в Латакии ничего такого исторического нет.
Итак, по Шария аль-Кодс (Иерусалимской) доходим до кинотеатра "Угарит", у которого раскинулся обширный плодоовощной базар. Сворачиваем направо и доходим до улицы со статуей Асада-старшего. Отсюда я начал поиски отеля.
Над курятницей "Чикен Тэйкэвэй" (200 фунтов хальфчикен) видна жёлтая вывеска описанного Жаровым "Коукаб аш-Шарк", но входа видно не было. Спросил у парней в курятнице, они замахали руками – мол, забудь, ничего там нет, только вывеска и осталась.
Ладно, перешёл через дорогу к белоснежному зданию мечети Аль-Аджан. Но в переулках за ней "Хотель Латакия" не нашёлся. Ничего, прошёл на запад по Шария Юсеф Азме до того места, где должен был быть "Хотель аль-Аттал" – но в этом здании располагался новенький бутик. Ничего не поделаешь, пошёл по 8-мартовской на север. Пройдя вот такую современную христианскую церквушку –
За забором какого-то народного парка вышел к многоэтажке, где находится "Хотель Сафван". Довольно обширный сингл с телевизором, кондиционером, балконом и шарэд-басрумом (на две комнаты) на 8-м этаже стоил 400 фунтов – в общем, гораздо лучше, чем в Алеппо.
С балкона открывался превосходный вид на торговый порт, забитый стоящими под разгрузкой контейнеровозами. Кстати, на подавляющем большинстве контейнеров надписи были иероглифами. Вот он, зримый образ китайского мирового господства:)
Да, Латакия стоит на море, в ней есть улица под названием Корниш. Но вот к самому морю в Латакии не подойдёшь, ибо оный Корниш ведёт вдоль забора огромного торгового порта. Так что латакийцы гуляют вдоль забора, там даже парки с кафешками есть. Ну ещё отдельные граждане с баулами лазят через забор:)
Выход к морю есть на южной окраине города, в трущобных районах – там даже нечто вроде городского пляжа видел. И к северу от города – Кот д'Азур (Голубой пляж). Это главный сирийский морской курорт с громадами многозвёздочных отелей, "сирийское Сочи".
Латакия для современной Сирии – тоже, что Сочи для Советского Союза. Место, куда сирийцы ездят отдыхать на море и расслабляться. В городе витает запах порока – нигде больше в Сирии не увидишь вывески с надписью "Porno". Окончательно меня добило, когда на улице ко мне подвалил мужик с предложением "лучших девочек с Украины". Послал его по-русски, не стесняясь в выражениях – благо русский он понимал хорошо.
Город и правда очень не похож (в центральной своей части) на остальную Сирию. Сочетание преобладания христиан и алавитов в населении с особым статусом города как родины династии Асадов.
Современные дома, прямые улицы, вместо лавок – вполне по-западному выглядящие магазины и салоны со стеклянными витринами. Столь же по-западному выглядят уличные кафешки – шаурмы на центральных улицах не встретил. Да, ещё масса женских парикмахерских! Правда стригут всё равно мужчины.
Девушки ходят в джинсах и блузках с коротким рукавом, с длинными распущенными волосами, платки появляются крайне редко. Да и среди молодёжи мужской нередки длинные волосы. Сам надел рубашку с коротким рукавом, чтобы не выделяться из толпы – длинные рукава тут носят только люди в форме.
Ещё в центре имеются уличные световые табло. Правда они страдают тем же, чем и часовые башни по всему Ближнему Востоку – время показывают совсем от балды. Надеюсь, с температурой было точно - + 34 градуса, когда стемнело.
По городу ходят такие же, как в Дамаске и Алеппо современные зелёные басы.
Теперь про выбирание из города. Микробас в Угарит (Рас Шимру) ходит с переулка за белым зданием школы у памятника Асаду – место на карте в "ЛП" показано неправильно, но ничего, походите поспрашивайте местных – покажут. 10 фунтов и 30 минут езды. Сами руины стоят 150 фунтов – в общем, не сильно впечатлили.
Главная же басстэйшен находится на одной улице с железнодорожным вокзалом (в "ЛП" она показана совсем в другом месте) – чуть подальше и немного во дворе. "Кадмусовские" басы до Тартуса ходят часто.
Резюмируя, могу объяснить, чем Латакия мне так не понравилась – именно своим диссонансом с остальной Сирией (да и Ближним Востоком). И дело не в современности и не в проституции – и того и другого гораздо больше в Бейруте, к примеру, но Бейрут никак не воспринимается мною как чуждый Ближнему Востоку. А вот Латакия – вполне.