antinormanist (![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
antinormanist) wrote2011-03-17 09:25 am
antinormanist) wrote2011-03-17 09:25 am
Entry tags:
Ливан – Баальбек
Пора уже завершать рассказы из серии "Ближний Восток – 2009". В последней серии – Баальбек.
Путь в главную ливанскую достопримечательность начинается с бейрутской Колы. Отсюда в Баальбек ездят сервиз-такси (10 тысяч лир) и микробасы (5 тысяч). Дорога занимает пару часов и довольно живописна. По выезду из окрестностей Бейрута она крутым серпантином забирается в горы – высота почти километр, так что из открытого окна сервиза потянуло вполне ощутимым холодом.
Где-то через час пути будет Штура – довольно крупный город с "Макдональдсом" и "Кей-Эф-Си", а вскоре – чистенький краснокрышный христианский городок Захле, на центральной площади которого стоял на постаменте паровоз. Сразу за Захле был 4-й по счёту с Бейрута блокпост, на котором вместо обычных военных в сером камуфляже стояли парни в тёмных очках, тёмно-синей одежде гражданского покроя, но в бронежилетах и с автоматами. Немного надо бы рассказать про ливанские блокпосты. Они представляют собой участки дороги, зажатые бетонными заграждениями – по ним транспорт очень-очень медленно проезжает по одному, а военные внимательно смотрят. На некоторых блокпостах ещё был дополнительно снят асфальт и сделана гравийная обсыпка. В общем, в Дагестане блокпосты смотрятся круче.
Блокпост за Захле был последним – за ним мы въехали в долину Бекаа, где власть принадлежит "Хезболле". Сразу почувствовалось – асфальт стал идеальный, с придорожных столбов исчезла доставшая реклама (в том числе "Вирджинии Слимс" и "Мерит Лайт" для курящих ливанок). Вместо неё – хезбольские флаги, портреты шейха Насраллы, недавно (тогда) освобождённого его зама – такого улыбающегося бородача. Ну и ещё президент Сулейман попадался изредка. Пейзаж вполне цивильный – обработанные поля, горы в туманной дымке, обычные арабские посёлки с картонными памятниками народным героям.
Микробас шёл мимо Баальбека – водила остановил на дороге, сказав, что отсюда до самого Баальбека – ещё тысяча лир. Но пара таксистов, ошивавшихся рядом, за тысячу ехать не хотела. Тогда водила притормозил мне сервиз-такси – большой красный потрёпанный "Мерседес" 70-х годов выпуска, который за искомую тысячу и довёз меня до баальбекского бас-стэнда.
Город на перекрёстке торговых путей основали, видимо, финикийцы в конце III тысячелетия до нашей эры. Впервые он упоминается в Тель-Амарнской переписке в 14-м веке до Р.Х. В I тысячелетии (всё ещё до нашей эры) тут был построен почитаемый на всём Востоке храм Баала – от него город и получил своё имя. Александр Македонский переименовал его в Гелиополис. В 64-м году до нашей эры Помпей включил его в состав Римской державы. Далее в путеводителях пишут про Юлия Цезаря – не знаю уж, кто первый это написал. На самом деле колонию Юлия Августа Феликс тут учредил Август. Во времена Траяна началось строительства грандиозного храмового комплекса, продолжавшееся до времён Септимия Севера и Каракаллы, то есть почти полтора века. Гелиополис становится одним из главных религиозных центров Империи. В конце IV века император Феодосий приказал конвертировать языческие храмы в христианские базилики, но, очевидно, язычество так просто не сдалось. В середине VI века Юстиниан крестил местных "эллинов", храмы закрыл, а колонны увёз в Константинополь на строительство Святой Софии. Арабы переделали храмовый комплекс в цитадель, в 1400 году её захватывал Тимур, ещё несколько раз били землетрясения. Так что в итоге место было заброшено и открыто заново парой британцев в 1751 году. В 1898-м в ходе своего визита в Османскую империю Баальбек посетил кайзер Вильгельм II – по его инициативе и начались раскопки и обустройство данного места.
Бас-стэнд расположен на главной улице современного Баальбека, Рю Абдель Халим Хаджар. Сам городок милый и спокойный, мужчины не отличаются от бейрутских, женщины сплошь в платках. Оформление центральной улицы соответствующее – новенькая мечеть, флаги, портреты. Но за этим – обычные ливанские магазины, обычная ливанская реклама и обычные ливанские банкоматы.
Помимо самого храмового комплекса по всему городку разбросано ещё несколько зазаборных кусков античных руин – можно побегать-посмотреть.
Если идти к бас-стэнда сразу к храмовому комплексу, то хорошим ориентиром будет маронитская церковь Св.Варвары. Напротив неё улочка спускается вниз, мимо фотолаба и памятника какому-то маронитскому деятелю, прямо к тикит-офису. Билет стоит 12 тысяч лир (для ливанцев – 7 тысяч).
У тикит-офиса наблюдался обычный ближневосточный хассл с приставучими торговцами, повозками и верблюдами.
Обычно тут покупают главный ливанский сувенир – футболки с хезбольской символикой. Стартовая цена – 20 тысяч лир, сторговал (хотя и не без везения) за 5 тысяч. Да, ещё у тикит-офиса увидел ливанского солдата – единственного за всю Бекаа.
Сам храмовый комплекс заключён в стены арабской цитадели.
Напротив входа находятся руины храма Венеры (или Фортуны, позднее – базилика Св.Варвары), на них можно не отвлекаться.
Античная лестница
поднимается к пропилеям, построенным при Каракалле.
За ними – шестиугольный дворик с деревцем.
Тут уже попадаются разные интересные камни, как этот -
За ним выходим на центральную площадь комплекса – двор жертвоприношений.
Большая площадка с различными камнями.
В центре её – основание гигантского алтаря.
По бокам его – пара бассейнов с рельефами тритонов и нереид.
Затем –
Можно походить, посмотреть на разные куски фризов и капителей колонн.
Затем поднимаемся по лестнице на платформу главного храма – Юпитера Гелиополийского.
Платформа длиной 90 метров, сам храм был сложен из гигантских блоков, некоторые из которых весили до 1000 тонн.
А его 54 колонны были самыми большими в тогдашнем мире – 22,9 метров высотой и 2,2 метра диаметром. Правда, от этого великолепия мало что осталось – ныне стоят только 6 колонн.
Лучше они смотрятся со стороны храма Бахуса -
Большинство ушло на арабскую крепость –
С платформы открываются великолепные виды на окружающие леса и снежную вершину высочайшей горы Ливана – Корнет ас-Савды.
Можно и вниз посмотреть -
Прекрасно виден с платформы храм Бахуса (или Венеры/Астарты) –
Самый маленький из баальбекских (правда, всё равно больше афинского Парфенона) и лучше всего сохранившийся, строительство его завершилось около 150 года нашей эры.
При моём посещение картинку малость портили рабочие, собиравшие сцену для очередного баальбекского шоу.
Путь к храму Бахуса идёт через двор жертвоприношений, спускаемся вниз и проходим налево, мимо туннеля, где собраны разные античные штуки.
Они же раскиданы и в зелёном дворике.
Откдуа хорошо виден вход в храм Бахуса
Из него по лестнице
поднимаемся во внутренности храма Бахуса,
Разглядывая изнутри колонны.
Затем можно обойти и снаружи,
пытаясь рассмотреть далеко вверху детали оформления –
За храмом видны ещё развалины, предположительно, храма Меркурия –
Сам комплекс в общем-то невелик, но полтора часа внутри пролетели незаметно. Именно Баальбек в моём личном рейтинге античных руин Ближнего Востока занял 1-е место, опередив (хоть и ненамного) даже так понравившуюся мне Апамею.
Путь в главную ливанскую достопримечательность начинается с бейрутской Колы. Отсюда в Баальбек ездят сервиз-такси (10 тысяч лир) и микробасы (5 тысяч). Дорога занимает пару часов и довольно живописна. По выезду из окрестностей Бейрута она крутым серпантином забирается в горы – высота почти километр, так что из открытого окна сервиза потянуло вполне ощутимым холодом.
Где-то через час пути будет Штура – довольно крупный город с "Макдональдсом" и "Кей-Эф-Си", а вскоре – чистенький краснокрышный христианский городок Захле, на центральной площади которого стоял на постаменте паровоз. Сразу за Захле был 4-й по счёту с Бейрута блокпост, на котором вместо обычных военных в сером камуфляже стояли парни в тёмных очках, тёмно-синей одежде гражданского покроя, но в бронежилетах и с автоматами. Немного надо бы рассказать про ливанские блокпосты. Они представляют собой участки дороги, зажатые бетонными заграждениями – по ним транспорт очень-очень медленно проезжает по одному, а военные внимательно смотрят. На некоторых блокпостах ещё был дополнительно снят асфальт и сделана гравийная обсыпка. В общем, в Дагестане блокпосты смотрятся круче.
Блокпост за Захле был последним – за ним мы въехали в долину Бекаа, где власть принадлежит "Хезболле". Сразу почувствовалось – асфальт стал идеальный, с придорожных столбов исчезла доставшая реклама (в том числе "Вирджинии Слимс" и "Мерит Лайт" для курящих ливанок). Вместо неё – хезбольские флаги, портреты шейха Насраллы, недавно (тогда) освобождённого его зама – такого улыбающегося бородача. Ну и ещё президент Сулейман попадался изредка. Пейзаж вполне цивильный – обработанные поля, горы в туманной дымке, обычные арабские посёлки с картонными памятниками народным героям.
Микробас шёл мимо Баальбека – водила остановил на дороге, сказав, что отсюда до самого Баальбека – ещё тысяча лир. Но пара таксистов, ошивавшихся рядом, за тысячу ехать не хотела. Тогда водила притормозил мне сервиз-такси – большой красный потрёпанный "Мерседес" 70-х годов выпуска, который за искомую тысячу и довёз меня до баальбекского бас-стэнда.
Город на перекрёстке торговых путей основали, видимо, финикийцы в конце III тысячелетия до нашей эры. Впервые он упоминается в Тель-Амарнской переписке в 14-м веке до Р.Х. В I тысячелетии (всё ещё до нашей эры) тут был построен почитаемый на всём Востоке храм Баала – от него город и получил своё имя. Александр Македонский переименовал его в Гелиополис. В 64-м году до нашей эры Помпей включил его в состав Римской державы. Далее в путеводителях пишут про Юлия Цезаря – не знаю уж, кто первый это написал. На самом деле колонию Юлия Августа Феликс тут учредил Август. Во времена Траяна началось строительства грандиозного храмового комплекса, продолжавшееся до времён Септимия Севера и Каракаллы, то есть почти полтора века. Гелиополис становится одним из главных религиозных центров Империи. В конце IV века император Феодосий приказал конвертировать языческие храмы в христианские базилики, но, очевидно, язычество так просто не сдалось. В середине VI века Юстиниан крестил местных "эллинов", храмы закрыл, а колонны увёз в Константинополь на строительство Святой Софии. Арабы переделали храмовый комплекс в цитадель, в 1400 году её захватывал Тимур, ещё несколько раз били землетрясения. Так что в итоге место было заброшено и открыто заново парой британцев в 1751 году. В 1898-м в ходе своего визита в Османскую империю Баальбек посетил кайзер Вильгельм II – по его инициативе и начались раскопки и обустройство данного места.
Бас-стэнд расположен на главной улице современного Баальбека, Рю Абдель Халим Хаджар. Сам городок милый и спокойный, мужчины не отличаются от бейрутских, женщины сплошь в платках. Оформление центральной улицы соответствующее – новенькая мечеть, флаги, портреты. Но за этим – обычные ливанские магазины, обычная ливанская реклама и обычные ливанские банкоматы.
Помимо самого храмового комплекса по всему городку разбросано ещё несколько зазаборных кусков античных руин – можно побегать-посмотреть.
Если идти к бас-стэнда сразу к храмовому комплексу, то хорошим ориентиром будет маронитская церковь Св.Варвары. Напротив неё улочка спускается вниз, мимо фотолаба и памятника какому-то маронитскому деятелю, прямо к тикит-офису. Билет стоит 12 тысяч лир (для ливанцев – 7 тысяч).
У тикит-офиса наблюдался обычный ближневосточный хассл с приставучими торговцами, повозками и верблюдами.
Обычно тут покупают главный ливанский сувенир – футболки с хезбольской символикой. Стартовая цена – 20 тысяч лир, сторговал (хотя и не без везения) за 5 тысяч. Да, ещё у тикит-офиса увидел ливанского солдата – единственного за всю Бекаа.
Сам храмовый комплекс заключён в стены арабской цитадели.
Напротив входа находятся руины храма Венеры (или Фортуны, позднее – базилика Св.Варвары), на них можно не отвлекаться.
Античная лестница
поднимается к пропилеям, построенным при Каракалле.
За ними – шестиугольный дворик с деревцем.
Тут уже попадаются разные интересные камни, как этот -
За ним выходим на центральную площадь комплекса – двор жертвоприношений.
Большая площадка с различными камнями.
В центре её – основание гигантского алтаря.
По бокам его – пара бассейнов с рельефами тритонов и нереид.
Затем –
Можно походить, посмотреть на разные куски фризов и капителей колонн.
Затем поднимаемся по лестнице на платформу главного храма – Юпитера Гелиополийского.
Платформа длиной 90 метров, сам храм был сложен из гигантских блоков, некоторые из которых весили до 1000 тонн.
А его 54 колонны были самыми большими в тогдашнем мире – 22,9 метров высотой и 2,2 метра диаметром. Правда, от этого великолепия мало что осталось – ныне стоят только 6 колонн.
Лучше они смотрятся со стороны храма Бахуса -
Большинство ушло на арабскую крепость –
С платформы открываются великолепные виды на окружающие леса и снежную вершину высочайшей горы Ливана – Корнет ас-Савды.
Можно и вниз посмотреть -
Прекрасно виден с платформы храм Бахуса (или Венеры/Астарты) –
Самый маленький из баальбекских (правда, всё равно больше афинского Парфенона) и лучше всего сохранившийся, строительство его завершилось около 150 года нашей эры.
При моём посещение картинку малость портили рабочие, собиравшие сцену для очередного баальбекского шоу.
Путь к храму Бахуса идёт через двор жертвоприношений, спускаемся вниз и проходим налево, мимо туннеля, где собраны разные античные штуки.
Они же раскиданы и в зелёном дворике.
Откдуа хорошо виден вход в храм Бахуса
Из него по лестнице
поднимаемся во внутренности храма Бахуса,
Разглядывая изнутри колонны.
Затем можно обойти и снаружи,
пытаясь рассмотреть далеко вверху детали оформления –
За храмом видны ещё развалины, предположительно, храма Меркурия –
Сам комплекс в общем-то невелик, но полтора часа внутри пролетели незаметно. Именно Баальбек в моём личном рейтинге античных руин Ближнего Востока занял 1-е место, опередив (хоть и ненамного) даже так понравившуюся мне Апамею.