antinormanist (![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
antinormanist) wrote2011-12-09 02:23 pm
antinormanist) wrote2011-12-09 02:23 pm
Entry tags:
Кхаджурахо – деревня и храм 64-х йогинь
От Конарака перехожу к другим знаменитым индийским храмам из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, также широко известным скульптурным убранством. Но прежде, всё таки 632305222316434.
Кхаджурахо (местные говорят – Каджура'о) – деревня на северо-западе штата Мадхья-Прадеш, в Ганго-Джамнском междуречье.
В Средневековье эти края были сердцем раджпутской династии Чанделов. Именно в окрестностях их столицы, известной тогда как Кхариджураванака, и были возведены в IX-XI веках 85 храмов. Арабские путешественники описывали большой город и храмы с массой идолов, оскорбляющих взоры правоверных мусульман.
Царство Чанделов пало под ударами мусульманских завоевателей в XIII веке. А его столицу поглотили густые леса и забвение. В феврале 1838 года молодой офицер Бенгальской инженерной службы Т.С.Берт натолкнулся на храмы в джунглях – "чудесное место, именуемое Кхаджурахо". С этого и началась современная слава данного места.
Края эти не слишком хорошо связаны транспортными путями с остальной Индией. Ехал я туда из Патны. Сначала ночным поездом Патна-Пуна до Сатны – на вокзал поезд приехал в половине девятого утра, с обычным получасовым опозданием. Авторикша за 10 минут и 40 рупий довёз до бас-стэйшена.
Там сел на автобус до Панны – два часа. А после Панны тот же автобус, сменив пассажиров (только трое, включая меня, остались) едет уже в Кхаджурахо – час с небольшим, весь маршрут стоит 70 рупий.
По дороге проезжали национальный парк Панна. Холмистый пейзаж с термитниками и речками напомнил буферную зону Канхи, а деревушка Мадла с массой гестхаузов и обильным использованием тигриной символики – Кхатию.
Вот только тигров в Панне практически не осталось, хотя ушлые туроператоры из Кхаджурахо продолжают разводить белых обезьян на поездки "посмотреть тигров" в Панне (при том, что сами парковые рейнджеры говорят, что лет пять уже не видели живых тигров, а только следы находили). И в Мадле хорошо видно, что деревня переживает упадок.
По приезде автобуса на пустынный бас-стейшен Кхаджурахо угодил в толпу жаждущих владельцев местных отельчиков и гестхаузов, тыкающих в лицо визитки. Среди них увидел знакомую надпись "Йоги Ашрам Лодж" – его и выбрал. Простенький сингл с окнами во внутренний двор стоил 200 рупий.
Место удобное (пара минут ходьбы от главного входа в западную группу) и тихое. Есть ресторанчик, класс йоги, прокат велосипедов, и пара компов с И-нетом (40 рупий/час) – гораздо более быстрым, чем в "Ом Интернет" в том же переулке.
Современный Кхаджурахо – классическая туристическая деревня, довольно-таки шумная и приставучая. На улице постоянно атакуют подростки, желающие попрактиковаться в английском и зовущие в свои школы, и торговцы разными сувенирами, знающие слово "посмотри". Деревня невелика – от "Йоги Ашрам Лоджа" до бас-стэнда от силы минут 15 ходьбы.
Главная улица, незатейливо именуемая Мэйн Роад, тянется с юга на север, вдоль забора западной группы храмов и расположенного южнее искусственного озера Шив Сагар (Океан Шивы).
По её восточной стороне сплошным потоком идут отели, рестораны, И-нетни, сувенирные лавки. Есть и пара банкоматов.
От главного входа на восток ведёт Джайн Тэмпл Роад. В метрах ста от храмов она расширяется в площадь, именуемую Базар. Название точно отражает содержание. Продуктово-промтоварный рыночек для местных, вокруг – лавки с таким же подбором, едальни и пр.
Цены вполне обычные среднеиндийские: 20-25 рупий за перекус, 5 рупий за маленький гранёный стаканчик кофе с молоком, 10 рупий – сок сахарного тростника.
На этом Базаре под деревом обретался тот самый мужик в застиранной белой футболке, у которого были колобки из толчённого картофеля, которые вспоминал в рассказе про индийскую еду.
Ещё рядом с Базаром есть главный местный храм (который не древний).
Джайн Тэмпл идёт дальше на восток, постепенно изгибаясь к югу, через пару цирклов. На втором по счёту будет обязательный для уважающего себя индийского населённого пункта памятник Махатме Ганди.
На запад с этого циркла ведёт улица Линк Роад № 2. Где-то на её середине будет местный бас-стэнд, число автобусов на котором редко превышает два. Расписание, в котором есть даже ночные басы в Агру и Варанаси, слабо кореллируется с реальностью. Недавно построенная железнодорожная станция находится в пяти километрах южнее города, по дороге проезжается и забор местного аэропорта.
Про эпопею с отъездом из Кхаджурахо будет отдельный рассказ, а теперь перехожу к рассказу о том, ради чего собственно и стоит приезжать в эту индийскую глубинку.
Начну с храма Чаусати Йогини (64-х йогинь). Идти по Мэйн Роад на юг. За Шив Сагар, у дерева со святилищем, сворачиваем направо, за озером имеем не налево по бетонным плитам в деревню, а прямо по грунтовке, к руинам храма за колючей проволокой.
Лестница с высокими ступеньками ведёт на платформу высотой 5,4 метров, с трёх сторон которой – ниши, в которых когда-то стояли статуи этих служительниц Кали (ныне они хранятся в разных индийских и британских музеях).
В принципе, ничего интересного.
Единственное, что стоит отметить – это древнейший храм Кхаджурахо, построенный в последней четверти IX века. Построен он из гранита и ориентирован с востока на запад (тоже единственный в Кхаджурахо).
На сегодня – всё. Продолжение следует.
Кхаджурахо (местные говорят – Каджура'о) – деревня на северо-западе штата Мадхья-Прадеш, в Ганго-Джамнском междуречье.
В Средневековье эти края были сердцем раджпутской династии Чанделов. Именно в окрестностях их столицы, известной тогда как Кхариджураванака, и были возведены в IX-XI веках 85 храмов. Арабские путешественники описывали большой город и храмы с массой идолов, оскорбляющих взоры правоверных мусульман.
Царство Чанделов пало под ударами мусульманских завоевателей в XIII веке. А его столицу поглотили густые леса и забвение. В феврале 1838 года молодой офицер Бенгальской инженерной службы Т.С.Берт натолкнулся на храмы в джунглях – "чудесное место, именуемое Кхаджурахо". С этого и началась современная слава данного места.
Края эти не слишком хорошо связаны транспортными путями с остальной Индией. Ехал я туда из Патны. Сначала ночным поездом Патна-Пуна до Сатны – на вокзал поезд приехал в половине девятого утра, с обычным получасовым опозданием. Авторикша за 10 минут и 40 рупий довёз до бас-стэйшена.
Там сел на автобус до Панны – два часа. А после Панны тот же автобус, сменив пассажиров (только трое, включая меня, остались) едет уже в Кхаджурахо – час с небольшим, весь маршрут стоит 70 рупий.
По дороге проезжали национальный парк Панна. Холмистый пейзаж с термитниками и речками напомнил буферную зону Канхи, а деревушка Мадла с массой гестхаузов и обильным использованием тигриной символики – Кхатию.
Вот только тигров в Панне практически не осталось, хотя ушлые туроператоры из Кхаджурахо продолжают разводить белых обезьян на поездки "посмотреть тигров" в Панне (при том, что сами парковые рейнджеры говорят, что лет пять уже не видели живых тигров, а только следы находили). И в Мадле хорошо видно, что деревня переживает упадок.
По приезде автобуса на пустынный бас-стейшен Кхаджурахо угодил в толпу жаждущих владельцев местных отельчиков и гестхаузов, тыкающих в лицо визитки. Среди них увидел знакомую надпись "Йоги Ашрам Лодж" – его и выбрал. Простенький сингл с окнами во внутренний двор стоил 200 рупий.
Место удобное (пара минут ходьбы от главного входа в западную группу) и тихое. Есть ресторанчик, класс йоги, прокат велосипедов, и пара компов с И-нетом (40 рупий/час) – гораздо более быстрым, чем в "Ом Интернет" в том же переулке.
Современный Кхаджурахо – классическая туристическая деревня, довольно-таки шумная и приставучая. На улице постоянно атакуют подростки, желающие попрактиковаться в английском и зовущие в свои школы, и торговцы разными сувенирами, знающие слово "посмотри". Деревня невелика – от "Йоги Ашрам Лоджа" до бас-стэнда от силы минут 15 ходьбы.
Главная улица, незатейливо именуемая Мэйн Роад, тянется с юга на север, вдоль забора западной группы храмов и расположенного южнее искусственного озера Шив Сагар (Океан Шивы).
По её восточной стороне сплошным потоком идут отели, рестораны, И-нетни, сувенирные лавки. Есть и пара банкоматов.
От главного входа на восток ведёт Джайн Тэмпл Роад. В метрах ста от храмов она расширяется в площадь, именуемую Базар. Название точно отражает содержание. Продуктово-промтоварный рыночек для местных, вокруг – лавки с таким же подбором, едальни и пр.
Цены вполне обычные среднеиндийские: 20-25 рупий за перекус, 5 рупий за маленький гранёный стаканчик кофе с молоком, 10 рупий – сок сахарного тростника.
На этом Базаре под деревом обретался тот самый мужик в застиранной белой футболке, у которого были колобки из толчённого картофеля, которые вспоминал в рассказе про индийскую еду.
Ещё рядом с Базаром есть главный местный храм (который не древний).
Джайн Тэмпл идёт дальше на восток, постепенно изгибаясь к югу, через пару цирклов. На втором по счёту будет обязательный для уважающего себя индийского населённого пункта памятник Махатме Ганди.
На запад с этого циркла ведёт улица Линк Роад № 2. Где-то на её середине будет местный бас-стэнд, число автобусов на котором редко превышает два. Расписание, в котором есть даже ночные басы в Агру и Варанаси, слабо кореллируется с реальностью. Недавно построенная железнодорожная станция находится в пяти километрах южнее города, по дороге проезжается и забор местного аэропорта.
Про эпопею с отъездом из Кхаджурахо будет отдельный рассказ, а теперь перехожу к рассказу о том, ради чего собственно и стоит приезжать в эту индийскую глубинку.
Начну с храма Чаусати Йогини (64-х йогинь). Идти по Мэйн Роад на юг. За Шив Сагар, у дерева со святилищем, сворачиваем направо, за озером имеем не налево по бетонным плитам в деревню, а прямо по грунтовке, к руинам храма за колючей проволокой.
Лестница с высокими ступеньками ведёт на платформу высотой 5,4 метров, с трёх сторон которой – ниши, в которых когда-то стояли статуи этих служительниц Кали (ныне они хранятся в разных индийских и британских музеях).
В принципе, ничего интересного.
Единственное, что стоит отметить – это древнейший храм Кхаджурахо, построенный в последней четверти IX века. Построен он из гранита и ориентирован с востока на запад (тоже единственный в Кхаджурахо).
На сегодня – всё. Продолжение следует.