![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
antinormanistПерехожу к рассказу о храмах Кхаджурахо. Всего их сохранилось 25-ть, и условно их делят на три группы (западную, восточную и южную).
Западная группа наиболее известна и хорошо сохранилась – обычно пакетников на турбасах только туда и водят. Открыта для посещения от рассвета до заката, вход для иностранцев стоит 250 рупий. Идти разумеется надо к 7-ми утра – территория конечно поболее Тадж-Махала или Конарка, но тургрупп и толп индийцев вполне хватает для её заполнения.
На входе – рамка и досмотр сумок от турполиции Мадхья-Прадеша, турполицейские околачиваются около всех храмов. За забором чистенько и ухоженно, утром можно застать и самих уборщиц, подметающих в храмах и гоняющих обезьянок.
Храмы Кхаджурахо схожи в архитектурном плане – сам храм находится на платформе (джагати) и состоит из входного портика (ардха-мандапа), главного зала (мандапа), над которым высится башня (сикхара). У крупных храмов на платформе может быть больше одной мандапы, но главная (маха-мандапа) всегда выделяется размерами и центральным расположением.
Храмы ориентированы по линии запад-восток и построены (кроме трёх) из песчаника с восточного берега реки Кен в окрестностях Панны. И всё они обильно украшены скульптурой – боги, богини, небесные девы (апсары или сура-сундари), люди, животные. Больше всего Кхаджурахо прославили разнообразные эротические сцены, "Камасутра" в камне. О причинах таких изображений продолжаются споры между сторонниками религиозного, эстетического и образовательного подходов.
От входа иду налево, к храму Лакшмана. Напротив входа в него расположены два небольших павильона – храмы Варахи и Лакшми.
И весьма впечатляет 1,5-метровой высоты статуя вепря Варахи, третьего аватара Вишну, попирающего змея Сешанага. Построили эти храмики в 1-й четверти X века, но есть гипотеза, что сама статуя Варахи заметно страшнее храмов и была создана в эпоху Гуптов (IV-VI века).
За забором виден единственный из храмов западной группы, не входящий в музейный парк – шиваистский храм Матангешвара (начало X века).
Храм действующий – шафрановый флаг над сикхарой, звуки колокола, индуистские песнопения.
Перехожу к храму Лакшмана, высящемуся на платформе в окружении 4-х более маленьких святилищ.
Строительство его продолжалось более 20 лет, и было завершено в 953-954 годах.
Сначала обхожу платформу. Идущий по ней сплошной скульптурный фриз считается самым впечатляющим из подобных в Кхаджурахо.
Процессии воинов, животных, музыкантов и разные интересные сценки – вроде таких.
Поднимаюсь на платформу и захожу в храм Лакшмана. Да, обувь надо оставлять у лестницы, как о том и говорят многочисленные таблички.
Храм вишнуитский, так что главная скульптура – Вишну в образе трёхголового и четверорукого Вайкунтхи, сопровождаемого Варахой и Нарасимхой. Вокруг святилища, на стенах - тоже скульптуры.
Снаружи сикхару украшают ряды скульптур.
От храма Лакшмана иду на север, мимо современного храма, построенного чуть более века назад махараджей Чхаттарпура – в путеводителях про него ничего не пишут и правильно, нечего разрушать аутентичность ансамбля.
Расположенный за ним храм Вишванатха был построен в самом начале XI века.
Лестницу на платформу охраняет пара слоников.
По правую руку будет павильон, в котором возлегает громадный бык Шивы, Нанди, высотой 1,8 метров.
У него постоянно дежурит турполицейский – чтобы желающие не гладили ему нос, портя музейный предмет.
Глядит Нанди на вход в главный храм,
в центре которого возвышается чёрный лингам Шивы.
Именно у него я застал рано поутру сцену – вошли несколько немолодых женщин в сари, поклонились лингаму, спели какой-то религиозный гимн и ушли. Вот так – и не скажешь, что храмы не действующие. Ведь боги из них никуда не ушли – как в то верят люди.
Внутри тоже достаточно интересные скульптуры.
Снаружи – не менее.
Боги в разных обличьях и апсары за разными занятиями.
Рядом с храмом Вишванатха, на своей платформе стоит небольшой храм Парвати, разрушенный и восстановленный уже в XX веке.
Скульптуры сохранились только у входа.
Неподалеку уборщица громкими криками гоняла пару мартышек – они вели себя довольно флегматично и передвигались неспешно. Да, есть и таблички, запрещающие кормить животных.
На этих мартышках на сегодня и закруглюсь -
Западная группа наиболее известна и хорошо сохранилась – обычно пакетников на турбасах только туда и водят. Открыта для посещения от рассвета до заката, вход для иностранцев стоит 250 рупий. Идти разумеется надо к 7-ми утра – территория конечно поболее Тадж-Махала или Конарка, но тургрупп и толп индийцев вполне хватает для её заполнения.
На входе – рамка и досмотр сумок от турполиции Мадхья-Прадеша, турполицейские околачиваются около всех храмов. За забором чистенько и ухоженно, утром можно застать и самих уборщиц, подметающих в храмах и гоняющих обезьянок.
Храмы Кхаджурахо схожи в архитектурном плане – сам храм находится на платформе (джагати) и состоит из входного портика (ардха-мандапа), главного зала (мандапа), над которым высится башня (сикхара). У крупных храмов на платформе может быть больше одной мандапы, но главная (маха-мандапа) всегда выделяется размерами и центральным расположением.
Храмы ориентированы по линии запад-восток и построены (кроме трёх) из песчаника с восточного берега реки Кен в окрестностях Панны. И всё они обильно украшены скульптурой – боги, богини, небесные девы (апсары или сура-сундари), люди, животные. Больше всего Кхаджурахо прославили разнообразные эротические сцены, "Камасутра" в камне. О причинах таких изображений продолжаются споры между сторонниками религиозного, эстетического и образовательного подходов.
От входа иду налево, к храму Лакшмана. Напротив входа в него расположены два небольших павильона – храмы Варахи и Лакшми.
И весьма впечатляет 1,5-метровой высоты статуя вепря Варахи, третьего аватара Вишну, попирающего змея Сешанага. Построили эти храмики в 1-й четверти X века, но есть гипотеза, что сама статуя Варахи заметно страшнее храмов и была создана в эпоху Гуптов (IV-VI века).
За забором виден единственный из храмов западной группы, не входящий в музейный парк – шиваистский храм Матангешвара (начало X века).
Храм действующий – шафрановый флаг над сикхарой, звуки колокола, индуистские песнопения.
Перехожу к храму Лакшмана, высящемуся на платформе в окружении 4-х более маленьких святилищ.
Строительство его продолжалось более 20 лет, и было завершено в 953-954 годах.
Сначала обхожу платформу. Идущий по ней сплошной скульптурный фриз считается самым впечатляющим из подобных в Кхаджурахо.
Процессии воинов, животных, музыкантов и разные интересные сценки – вроде таких.
Поднимаюсь на платформу и захожу в храм Лакшмана. Да, обувь надо оставлять у лестницы, как о том и говорят многочисленные таблички.
Храм вишнуитский, так что главная скульптура – Вишну в образе трёхголового и четверорукого Вайкунтхи, сопровождаемого Варахой и Нарасимхой. Вокруг святилища, на стенах - тоже скульптуры.
Снаружи сикхару украшают ряды скульптур.
От храма Лакшмана иду на север, мимо современного храма, построенного чуть более века назад махараджей Чхаттарпура – в путеводителях про него ничего не пишут и правильно, нечего разрушать аутентичность ансамбля.
Расположенный за ним храм Вишванатха был построен в самом начале XI века.
Лестницу на платформу охраняет пара слоников.
По правую руку будет павильон, в котором возлегает громадный бык Шивы, Нанди, высотой 1,8 метров.
У него постоянно дежурит турполицейский – чтобы желающие не гладили ему нос, портя музейный предмет.
Глядит Нанди на вход в главный храм,
в центре которого возвышается чёрный лингам Шивы.
Именно у него я застал рано поутру сцену – вошли несколько немолодых женщин в сари, поклонились лингаму, спели какой-то религиозный гимн и ушли. Вот так – и не скажешь, что храмы не действующие. Ведь боги из них никуда не ушли – как в то верят люди.
Внутри тоже достаточно интересные скульптуры.
Снаружи – не менее.
Боги в разных обличьях и апсары за разными занятиями.
Рядом с храмом Вишванатха, на своей платформе стоит небольшой храм Парвати, разрушенный и восстановленный уже в XX веке.
Скульптуры сохранились только у входа.
Неподалеку уборщица громкими криками гоняла пару мартышек – они вели себя довольно флегматично и передвигались неспешно. Да, есть и таблички, запрещающие кормить животных.
На этих мартышках на сегодня и закруглюсь -
