![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
antinormanistПро Петру за раз и не рассказать. Начну с того, как я ехал в неё, расскажу про Вади Мусу и дам общие рекомендации по Петре.
Ехал в Петру я через Маан – транспортный узел Южной Иордании. Белый город, словно выжженный палящим солнцем, даже пальмы на главной улице выглядят пожухшими. Масса бедуинов в традиционной одежде, даже по главной улице водят лошадей в поводу. Маан считается консервативным городом, однако при мне азан с главной городской мечети не привёл к замиранию жизни на улице.
С городской автостанции ходят минибасы в Вади Мусу. Доброжелательные местные, сажая в один из таких, повторяли, что проезд стоит пол-динара – а то эти вади-мусовские жулики цен ниже динара не знают. Стращали они меня зря – дедок-водитель с улыбкой сдал мне пол-динара сдачи без всяких вопросов.
Дорога от Маана к Вади Мусе заняла 50 минут, причём половина времени ушла на заезд по Пустынному шоссе в университет Хусейна бин Талала – основной контингент пассажиров составили возвращавшиеся с занятий студенты. Кстати, даже среди университетской молодёжи свято соблюдается принцип "раздельной поездки" – парни сели с парнями, девушки – с девушками, и общались исключительно между собой, не предпринимая никаких поползновений к общению с противоположным полом.
Вади Муса – небольшой туристический городок (или большая туристическая деревня) в горах над Петрой, чьи дома строят в подражание Петре из розового кирпича. Центр его – традиционный для иорданских городов циркл, именуемый Шахид Рэндэбаут ("Круговорот мучеников" – неплохо звучит) с полицейской будкой. В его окрестностях и наблюдается основная концентрация банков с банкоматами, обменников, Интернет-кафе (полтора динара/час), мини-маркетов, офисов сотовых операторов и бюджетных отельчиков.
Я остановился в "Роуз Сити Хотел" на одной из боковых улочек. 15 динаров за удобный сингл на 2-м этаже с басрумом, вентилятором, телевизором и холодильником. Правда, окна выходили на местное мусульманское кладбище. Но это всё же лучше, чем на улицу – соседи по ночам не шумят:)
Завтрак (дополнительные 2 динара) я не брал, хотя, может и зря – с бюджетным питанием в Вади Мусе напряжёнка. Цены даже в центре раза в два выше среднеиорданских. Рекомендуемый в LP ресторанчик "Аль-Афанди" с честными ценами видно не выдержал конкуренции и закрылся. На его месте оказался неплохой турецкий ресторанчик, где кебаб стоил три с половиной динара. Для совсем бюджетного питания подойдёт пекарня-кондитерская "Санабель" с большим выбором арабских хлебобулочных изделий и сладостей. Можно сходить и просто так – посмотреть, как парень за прилавком на лету раскладывает горячие лепёшки, вылетающие из трубы над ним, по пакетам. Одна лепёшка стоила четверть динара. Воду покупал в отеле за полдинара.
До автостанции спускаться метров двести по крутой улочке от Шахид Рэндэбаут. Минибасы ходят в Амман, Акабу, Маан, Аль-Бейду и Вади Рам, на многих названия пунктов назначения написаны латиницей.
Ещё в Вади Мусе довольно чисто для арабского города, не имеющего христианского населения. Лично наблюдал, как легковушка притормозила у мусорных баков и водитель выбросил туда пустую бутыль из-под воды. Правда, промахнулся:) Но прогресс налицо – в остальной Иордании в подобных ситуациях водилы просто выбрасывают пустые бутылки в окно, не глядя.
Из центра Вади Муссы вниз, в Петру ведёт улица, именуемая Туристической. Как хорошо по утренней прохладе спускаться по ней – минут 15-ть от отеля до Петры. А вот залезать вечерами наверх, после целого дня прогулок по Петре…
Около входа в Петру располагаются дорогие отели и сопутствующие им рестораны и магазины. Ну цены тут, разумеется, уже совсем дикие.
Билет в Петру на день стоит 21 динар, на два – 25, на три – 31. Взял, разумеется, на три дня – и всем советую, Петра того стоит. Хотя, откровенно говоря, на третий день по местной жаре меня уже не хватило. На билете написано, что находиться на территории Петры в тёмное время суток запрещено. В ночную Петру водят только орггруппы по особым билетам и не каждый день – когда водят, сами контролёры на входе предложат вам такие билеты.
Создателями Петры были набатеи – арабское племя, пришедшее в эти края из Южной Аравии предположительно в VIII веке до нашей эры. В Истории они впервые засветились в 312 году до нашей эры, когда Петру захватил один из военачальников А.Македонского, Антигон. Греков быстро выбили, а разбогатевшая на караванной торговле Петра пережила во II-I веках до нашей эры расцвет. Правили набатеями цари по имени Харис (греки звали их Арета) – только номера менялись. Один из них даже Дамаск на время захватывал. Затем на Ближний Восток пришли римляне и набатеи стали их вассалами. В 106 году римляне упразднили Набатейское царство и включили его территорию в состав провинции Аравия. Последующий за этим перенос караванных путей привёл Петру к упадку. Арабы в VII веке нашли уже пустой город. В 1101 году в Петру вошли крестоносцы и зачем-то построили там пару фортов, но через полвека ушли (сами). Для европейцев Петру открыл в 1812 году знаменитый швейцарский путешественник Буркхардт, странствовавший по Востоку под видом мусульманина Ибрагима. С тех пор и идёт её слава.
Советы по осмотру просты – вставать пораньше и быть у входа максимум к семи утра, пока бедуины и оргтуристы ещё не проснулись, брать с собой 2-3 литра воды, обязательно головной убор, желательно – солнцезащитный крем.
Петра – единственное место в трёх посещённых странах, где столкнулся с классическим хасслом египетского разлива. Что делать с навязчивыми бедуинами, хватающими за руки и не понимающими слова "Нет" на любом языке, кроме русского – отбиваться:). При хождении по основным тропам внимательно смотреть под ноги, чтобы не вляпаться в лошадиный, верблюжий или ослиный навоз. В сике пару раз в день его убирают, но и движение там интенсивное. При прохождении бедуинских "такси" желательно прижиматься к обочине, особенно вечерами, когда бедуины любят устраивать скачки на ишаках по сику. На тропе к Монастырю лично наблюдал, как неуправляемый осёл (им управляли с шедшего следом осла) чуть не свалил с тропы зазевавшегося американца.
Ишачьи вопли – самый главный звук в Петре. Не слышно их только на вершине Умм-Бьяры. Но ослов можно только пожалеть – ишачат до изнеможения, а чуть что – увесистым каменюкой со всей дури по башке. Опять же, лично видел.
В заключении, эпизод на тему хассла. Когда утром второго дня отдыхал после похода по Вади Муслиму, ко мне пристал со своими открытками мальчишка-бедуин, направлявшийся на работу в центр Петры. Цена мгновенно упала до одного динара (цены ниже местным бедуинам не ведомы). Многократные английское "ноу" и арабское "ля" впечатления на него не произвели. И тогда я выпалил на чистом русском – "Что, не понял, нет!" Мальчишка ответил – "А, русский" – и мгновенно отстал.
В следующей серии – про главную туристическую тропу Петры.
Ехал в Петру я через Маан – транспортный узел Южной Иордании. Белый город, словно выжженный палящим солнцем, даже пальмы на главной улице выглядят пожухшими. Масса бедуинов в традиционной одежде, даже по главной улице водят лошадей в поводу. Маан считается консервативным городом, однако при мне азан с главной городской мечети не привёл к замиранию жизни на улице.
С городской автостанции ходят минибасы в Вади Мусу. Доброжелательные местные, сажая в один из таких, повторяли, что проезд стоит пол-динара – а то эти вади-мусовские жулики цен ниже динара не знают. Стращали они меня зря – дедок-водитель с улыбкой сдал мне пол-динара сдачи без всяких вопросов.
Дорога от Маана к Вади Мусе заняла 50 минут, причём половина времени ушла на заезд по Пустынному шоссе в университет Хусейна бин Талала – основной контингент пассажиров составили возвращавшиеся с занятий студенты. Кстати, даже среди университетской молодёжи свято соблюдается принцип "раздельной поездки" – парни сели с парнями, девушки – с девушками, и общались исключительно между собой, не предпринимая никаких поползновений к общению с противоположным полом.
Вади Муса – небольшой туристический городок (или большая туристическая деревня) в горах над Петрой, чьи дома строят в подражание Петре из розового кирпича. Центр его – традиционный для иорданских городов циркл, именуемый Шахид Рэндэбаут ("Круговорот мучеников" – неплохо звучит) с полицейской будкой. В его окрестностях и наблюдается основная концентрация банков с банкоматами, обменников, Интернет-кафе (полтора динара/час), мини-маркетов, офисов сотовых операторов и бюджетных отельчиков.
Я остановился в "Роуз Сити Хотел" на одной из боковых улочек. 15 динаров за удобный сингл на 2-м этаже с басрумом, вентилятором, телевизором и холодильником. Правда, окна выходили на местное мусульманское кладбище. Но это всё же лучше, чем на улицу – соседи по ночам не шумят:)
Завтрак (дополнительные 2 динара) я не брал, хотя, может и зря – с бюджетным питанием в Вади Мусе напряжёнка. Цены даже в центре раза в два выше среднеиорданских. Рекомендуемый в LP ресторанчик "Аль-Афанди" с честными ценами видно не выдержал конкуренции и закрылся. На его месте оказался неплохой турецкий ресторанчик, где кебаб стоил три с половиной динара. Для совсем бюджетного питания подойдёт пекарня-кондитерская "Санабель" с большим выбором арабских хлебобулочных изделий и сладостей. Можно сходить и просто так – посмотреть, как парень за прилавком на лету раскладывает горячие лепёшки, вылетающие из трубы над ним, по пакетам. Одна лепёшка стоила четверть динара. Воду покупал в отеле за полдинара.
До автостанции спускаться метров двести по крутой улочке от Шахид Рэндэбаут. Минибасы ходят в Амман, Акабу, Маан, Аль-Бейду и Вади Рам, на многих названия пунктов назначения написаны латиницей.
Ещё в Вади Мусе довольно чисто для арабского города, не имеющего христианского населения. Лично наблюдал, как легковушка притормозила у мусорных баков и водитель выбросил туда пустую бутыль из-под воды. Правда, промахнулся:) Но прогресс налицо – в остальной Иордании в подобных ситуациях водилы просто выбрасывают пустые бутылки в окно, не глядя.
Из центра Вади Муссы вниз, в Петру ведёт улица, именуемая Туристической. Как хорошо по утренней прохладе спускаться по ней – минут 15-ть от отеля до Петры. А вот залезать вечерами наверх, после целого дня прогулок по Петре…
Около входа в Петру располагаются дорогие отели и сопутствующие им рестораны и магазины. Ну цены тут, разумеется, уже совсем дикие.
Билет в Петру на день стоит 21 динар, на два – 25, на три – 31. Взял, разумеется, на три дня – и всем советую, Петра того стоит. Хотя, откровенно говоря, на третий день по местной жаре меня уже не хватило. На билете написано, что находиться на территории Петры в тёмное время суток запрещено. В ночную Петру водят только орггруппы по особым билетам и не каждый день – когда водят, сами контролёры на входе предложат вам такие билеты.
Создателями Петры были набатеи – арабское племя, пришедшее в эти края из Южной Аравии предположительно в VIII веке до нашей эры. В Истории они впервые засветились в 312 году до нашей эры, когда Петру захватил один из военачальников А.Македонского, Антигон. Греков быстро выбили, а разбогатевшая на караванной торговле Петра пережила во II-I веках до нашей эры расцвет. Правили набатеями цари по имени Харис (греки звали их Арета) – только номера менялись. Один из них даже Дамаск на время захватывал. Затем на Ближний Восток пришли римляне и набатеи стали их вассалами. В 106 году римляне упразднили Набатейское царство и включили его территорию в состав провинции Аравия. Последующий за этим перенос караванных путей привёл Петру к упадку. Арабы в VII веке нашли уже пустой город. В 1101 году в Петру вошли крестоносцы и зачем-то построили там пару фортов, но через полвека ушли (сами). Для европейцев Петру открыл в 1812 году знаменитый швейцарский путешественник Буркхардт, странствовавший по Востоку под видом мусульманина Ибрагима. С тех пор и идёт её слава.
Советы по осмотру просты – вставать пораньше и быть у входа максимум к семи утра, пока бедуины и оргтуристы ещё не проснулись, брать с собой 2-3 литра воды, обязательно головной убор, желательно – солнцезащитный крем.
Петра – единственное место в трёх посещённых странах, где столкнулся с классическим хасслом египетского разлива. Что делать с навязчивыми бедуинами, хватающими за руки и не понимающими слова "Нет" на любом языке, кроме русского – отбиваться:). При хождении по основным тропам внимательно смотреть под ноги, чтобы не вляпаться в лошадиный, верблюжий или ослиный навоз. В сике пару раз в день его убирают, но и движение там интенсивное. При прохождении бедуинских "такси" желательно прижиматься к обочине, особенно вечерами, когда бедуины любят устраивать скачки на ишаках по сику. На тропе к Монастырю лично наблюдал, как неуправляемый осёл (им управляли с шедшего следом осла) чуть не свалил с тропы зазевавшегося американца.
Ишачьи вопли – самый главный звук в Петре. Не слышно их только на вершине Умм-Бьяры. Но ослов можно только пожалеть – ишачат до изнеможения, а чуть что – увесистым каменюкой со всей дури по башке. Опять же, лично видел.
В заключении, эпизод на тему хассла. Когда утром второго дня отдыхал после похода по Вади Муслиму, ко мне пристал со своими открытками мальчишка-бедуин, направлявшийся на работу в центр Петры. Цена мгновенно упала до одного динара (цены ниже местным бедуинам не ведомы). Многократные английское "ноу" и арабское "ля" впечатления на него не произвели. И тогда я выпалил на чистом русском – "Что, не понял, нет!" Мальчишка ответил – "А, русский" – и мгновенно отстал.
В следующей серии – про главную туристическую тропу Петры.
