Агра – Тадж-Махал на рассвете
Feb. 10th, 2012 10:25 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
antinormanistПродолжаю рассказы об Агре Таджем – как говаривала одна милая девушка, кроме него и тигров в Индии ничего и нет.
Как и для тигров, для Таджа вставать приходится рано, чтобы к открытию западных ворот комплекса в 6-ть утра быть на месте. Работает Тадж-Махал до 19:30, но пускать туристов перестают в 6-ть вечера.
Я был на месте в 5:55 и ворота уже открылись. Купил в кассах слева билет за 750 рупий – уже по цене видно, что Тадж – "достопримечательность № 1" в Индии.
На входе – рамка с досмотром вещей, так что большие сумки/рюкзаки лучше не брать. Да и много чего внутрь Таджа проносить нельзя, например штативы и профессиональную фотовидеотехнику.
История Тадж-Махала ("Венец дворца") хорошо известна. Построил его Великий Могол Шах Джахан как мавзолей-памятник своей любимой жены Арджуманд Бано Бегам, более известной под дворцовым именем Мумтаз Махал ("Украшение дворца"). Строительство велось с 1631-го по 1643 год, наиболее правдоподобна версия, что автором проекта был персидский архитектор Устад Иса-хан Эфенди из Шираза. Ещё 5 лет строились прилегающие здания и сад.
Всё эти сведения разводятся сказкой про "великую любовь". Тадж, он, конечно, памятник человеческим чувствам. Но только не любви. А тщеславию и неуёмной гордыне одного земного владыки, возомнившего себя равным богам.
В ходе войн распада Империи комплекс не раз был разграблен, джаты даже пытались сбить мрамор облицовки. В начале ХХ века по инициативе британского вице-короля лорда Керзона началась реконструкция, завершившаяся аккурат к 1941-му.
Западные врата ведут в передний двор (Джило Кхан), где раньше располагался караван-сарай. Помимо западных, сюда же выводят восточные и южные врата, но они открываются позже.
Пока внутри малолюдно – несколько десятков человек, главным образом европейской внешности, в т.ч. и вездесущие французские бабушки с рюкзаками.
Все пути приводят к 30-метровым Главным вратам комплекса.
Ведут они в классический могольский сад (чарбагх), полный зелени и воды, символизирующий собой отражения Рая на Земле.
И в этом раю высится Тадж.
Мавзолей высотой 56,9 метров в окружение 4-х минаретов возвышается на платформе высотой 6,3 метров.
Рассветные лучи заставляют белый мрамор светиться, окрашиваясь в различные оттенки, превращая в фантастический воздушный замок.
Поснимав немного со ступенек Главных врат (и отвлёкшись на просьбы нескольких парочек снять их на фоне комплекса), иду вдоль бассейна к Таджу.
Фонтаны давно не работают, и Тадж отражается в водной глади.
Тот самый случай, когда руки сами-собой тянутся снимать – не понимаю, как люди с плёночной техникой сюда ходили.
Стены Таджа облицовывает мрамор из Макхары в Раджастхане – и совсем не случайно такой же мрамор лорд Керзон решил использовать и для Мемориала Виктории в Колкате.
Многочисленные инкрустации из драгоценных и полудрагоценных камней, каллиграфическая вязь сур Корана.
Внутри есть кенотафы Шах Джахана и Мумтаз Махал, но фотографировать там запрещено.
По бокам платформы Таджа стоят ещё два здания, выполненных из того же розового песчаника из Фатехпур-Сикри, что и Главные врата.
Справа – джаваб (зал собраний).
От него иду по стене над Ямуной.
В утренней дымке виден в паре километров выше по течению Красный форт.
На противоположном берегу виден Мехтаб Багх – сад, разбитый при Акбаре.
Есть старинная легенда, что напротив Таджа, на другом берегу Ямуны, Шах Джахан хотел построить свой мавзолей из чёрного мрамора, соединив его с Таджем мостом. Никто из учёных эту легенду всерьёз не воспринимал, пока Археологическая служба Индии не раскопала на другом берегу остатки фундамента размером с платформу Таджа и разметку для чарбагха.
Похоже, Аурангзеб и правда спас державу, отправив окончательно рассорившегося с реальностью папашу доживать свой век в Красный форт. Хотя, история всегда несправедлива, в ней остался только "добрый" Шах Джахан – строитель Таджа, а про "злодея" Аурангзеба мало кто и помнит.
Слева от Таджа будет мечеть, войти можно, разувшись. Мечеть действующая и вечерами с неё слышны азаны.
Солнце взошло и воздушный замок превратился в обычный монумент.
Не спеша иду к выходу, застав на одной из боковых дорожек живописную группу бурундучков и зелёных попугайчиков –
Ещё с западной стороны будет здание с небольшим музейчиком Таджа, которые частенько бывает закрыт.
На неспешный осмотр с любованием Таджа ушло около 50 минут. К 7-ми народу заметно прибавилось, главным образом индийцы. Хотя очереди ещё не было.
Зато в 11-ть часов уже застал у западных врат вот такую очередину –
Закончу всё же другой фотографией -
Как и для тигров, для Таджа вставать приходится рано, чтобы к открытию западных ворот комплекса в 6-ть утра быть на месте. Работает Тадж-Махал до 19:30, но пускать туристов перестают в 6-ть вечера.
Я был на месте в 5:55 и ворота уже открылись. Купил в кассах слева билет за 750 рупий – уже по цене видно, что Тадж – "достопримечательность № 1" в Индии.
На входе – рамка с досмотром вещей, так что большие сумки/рюкзаки лучше не брать. Да и много чего внутрь Таджа проносить нельзя, например штативы и профессиональную фотовидеотехнику.
История Тадж-Махала ("Венец дворца") хорошо известна. Построил его Великий Могол Шах Джахан как мавзолей-памятник своей любимой жены Арджуманд Бано Бегам, более известной под дворцовым именем Мумтаз Махал ("Украшение дворца"). Строительство велось с 1631-го по 1643 год, наиболее правдоподобна версия, что автором проекта был персидский архитектор Устад Иса-хан Эфенди из Шираза. Ещё 5 лет строились прилегающие здания и сад.
Всё эти сведения разводятся сказкой про "великую любовь". Тадж, он, конечно, памятник человеческим чувствам. Но только не любви. А тщеславию и неуёмной гордыне одного земного владыки, возомнившего себя равным богам.
В ходе войн распада Империи комплекс не раз был разграблен, джаты даже пытались сбить мрамор облицовки. В начале ХХ века по инициативе британского вице-короля лорда Керзона началась реконструкция, завершившаяся аккурат к 1941-му.
Западные врата ведут в передний двор (Джило Кхан), где раньше располагался караван-сарай. Помимо западных, сюда же выводят восточные и южные врата, но они открываются позже.
Пока внутри малолюдно – несколько десятков человек, главным образом европейской внешности, в т.ч. и вездесущие французские бабушки с рюкзаками.
Все пути приводят к 30-метровым Главным вратам комплекса.
Ведут они в классический могольский сад (чарбагх), полный зелени и воды, символизирующий собой отражения Рая на Земле.
И в этом раю высится Тадж.
Мавзолей высотой 56,9 метров в окружение 4-х минаретов возвышается на платформе высотой 6,3 метров.
Рассветные лучи заставляют белый мрамор светиться, окрашиваясь в различные оттенки, превращая в фантастический воздушный замок.
Поснимав немного со ступенек Главных врат (и отвлёкшись на просьбы нескольких парочек снять их на фоне комплекса), иду вдоль бассейна к Таджу.
Фонтаны давно не работают, и Тадж отражается в водной глади.
Тот самый случай, когда руки сами-собой тянутся снимать – не понимаю, как люди с плёночной техникой сюда ходили.
Стены Таджа облицовывает мрамор из Макхары в Раджастхане – и совсем не случайно такой же мрамор лорд Керзон решил использовать и для Мемориала Виктории в Колкате.
Многочисленные инкрустации из драгоценных и полудрагоценных камней, каллиграфическая вязь сур Корана.
Внутри есть кенотафы Шах Джахана и Мумтаз Махал, но фотографировать там запрещено.
По бокам платформы Таджа стоят ещё два здания, выполненных из того же розового песчаника из Фатехпур-Сикри, что и Главные врата.
Справа – джаваб (зал собраний).
От него иду по стене над Ямуной.
В утренней дымке виден в паре километров выше по течению Красный форт.
На противоположном берегу виден Мехтаб Багх – сад, разбитый при Акбаре.
Есть старинная легенда, что напротив Таджа, на другом берегу Ямуны, Шах Джахан хотел построить свой мавзолей из чёрного мрамора, соединив его с Таджем мостом. Никто из учёных эту легенду всерьёз не воспринимал, пока Археологическая служба Индии не раскопала на другом берегу остатки фундамента размером с платформу Таджа и разметку для чарбагха.
Похоже, Аурангзеб и правда спас державу, отправив окончательно рассорившегося с реальностью папашу доживать свой век в Красный форт. Хотя, история всегда несправедлива, в ней остался только "добрый" Шах Джахан – строитель Таджа, а про "злодея" Аурангзеба мало кто и помнит.
Слева от Таджа будет мечеть, войти можно, разувшись. Мечеть действующая и вечерами с неё слышны азаны.
Солнце взошло и воздушный замок превратился в обычный монумент.
Не спеша иду к выходу, застав на одной из боковых дорожек живописную группу бурундучков и зелёных попугайчиков –
Ещё с западной стороны будет здание с небольшим музейчиком Таджа, которые частенько бывает закрыт.
На неспешный осмотр с любованием Таджа ушло около 50 минут. К 7-ми народу заметно прибавилось, главным образом индийцы. Хотя очереди ещё не было.
Зато в 11-ть часов уже застал у западных врат вот такую очередину –
Закончу всё же другой фотографией -
