![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
antinormanistЗавершаю рассказ об окрестностях Дамаска. Сегодня –
Дмейр, Сувейда и Канават.
Дмейр находится в 40 километрах восточнее Дамаска по Пальмирскому шоссе. Достигается микробасами с караджат Халеб – 30 фунтов и 50 минут езды. Не знал, как объяснить местным, куда мне надо – но в сервизе оказался сирийский офицер в форме, посмотрев указанный абзац в ЛП, он сказал: "Аль-Калаа". Да уж, если не знаешь, как местные зовут достопримечательность, спрашивай аль-Калаа:) Или Дейр:)))
Дмейр – большая шумная деревня в одну улицу.
Водила высадил меня у одного из магазинчиков и указал направо в проулок – "Аль-Калаа". Зашагал в указанном направлении, 3-4 минуты ходьбы – и я на месте.
Дмейр стоит на месте античного поселения, от которого сохранился только построенный в 245 году императором Филиппом Аравитянином храм Зевса. Сложен он из довольно крупных блоков, в арабскую эпоху его постигла судьба театра Бусры – проёмы заложили более мелкими блоками, превратив храм в форт – отсюда и аль-Калаа. У постройки наблюдаются следы реставрационной активности.
От этой поездки осталось недоумение – и чего я ездил в этот Дмейр? Лучше было бы потратить этот день на Мар Мусу – минибасы в Небек ходят с того же караджат Халеб. Хотя, наверное, стоит посещать и такие нетуристические места – местное население пялилось во всю и даже не "хэллокало".
Сувейда – столица Хаурана, около сотни километров юго-восточнее Дамаска, 25 тысяч жителей. Добирался туда с Шейх Махсина (после Изры) – микробас ехал 50 минут, сколько стоил, не записал. Кстати ехал он через Изру, но вот ловить его там не стоит – микробасы в Сирии ходят по заполнению.
Сувейду я видел в основном из окон минибасов/микробасов, произвела она впечатление современного и довольно чистого города, с многочисленными торговыми центрами и многоуровневыми транспортными развязками.
Население тоже современное – не видел ни одного платка, а уж тем более хиджаба. Это и неудивительно – раньше Джебель-Араба (Арабские горы), посреди которых лежит Сувейда, звались Джебель-Друз. И до сих пор население Сувейды, да и окрестных городков вроде Канавата, составляют практически исключительно одни друзы.
Микробас прикатил на довольно пустынный автовокзал с большим белым зданием, совершенно пустым внутри, и с портретами Хафеза и Баселя Асадов снаружи – почему-то портрета действующего президента не имелось. Прямо у выхода с автовокзала стояли разноцветные минибасики городских маршрутов. На одном из них за 5 фунтов и 5 минут доехал до современного моста-путепровода. Под ним имелся небольшой бас-стэнд, откуда ездили минибасы в ближайшие городки.
Минут 10-ть старенький минибасик (10 фунтов) натужно тащился по горной дороге до Канавата. Канават в римскую эпоху был одним из городов Декаполиса, позднее был заброшен, в XIX веке на его руинах поселились друзы и успешно растащили античные руины на свои постройки. Так что практически ничего не осталось.
Выходить надо у небольшого здания, над которым висит сирийский флаг – местная мэрия. Рядом с ней есть вывеска "К руинам". По ней и идти направо, по крутому просёлку вверх. Говорят, метров 500-ть до Сарая – римского храма, превращённого в античную базилику. Я же до Сарая не дошёл , настигнутый приступом – "А пошёл он, этот Сарай на…" Стыдно признаться, пару раз за поездку такое со мной было.
Слева с дороги видно ущелье Вади аль-Гхар, где что-то осталось от римского театра.
Справа – какие-то невразумительные руины нимфея.
Вернулся к мэрии и в ожидании минибаса немного побродил вокруг. Метрах в 200-та по дороге в Сейвейду, справа во дворе обычного крестьянского дома, видны 7 колонн из чёрного базальта – остатки храма Гелиоса.
А в противоположной стороне, в начале посёлка возвышается памятник иной эпохи –
Судя по палестинскому флагу и общей потрёпанности памятника, могу предположить, что он в честь какого-то местного уроженца, погибшего во время войны с Израилем 1967 или 1973 года. Мне он почему-то напомнил обелиски павшим в Великой Отечественной в российских селениях – может, своей заброшенностью?
Обратно добирался тем же путём. На автовокзале в Сувейде спросили "Шахба?" – ещё один городок на античных руинах в окрестностях Сувейды. Но я уже ничего уже не хотел – поэтому поехал назад в Дамаск. Микробас за 70 фунтов и полтора часа докатил до дамасского Баб Мусала карадж.
На Хауран (Сувейда и окрестности) точно стоило потратить целый день – увидел мало что, а места любопытные, и не только античными руинами.
Дмейр, Сувейда и Канават.
Дмейр находится в 40 километрах восточнее Дамаска по Пальмирскому шоссе. Достигается микробасами с караджат Халеб – 30 фунтов и 50 минут езды. Не знал, как объяснить местным, куда мне надо – но в сервизе оказался сирийский офицер в форме, посмотрев указанный абзац в ЛП, он сказал: "Аль-Калаа". Да уж, если не знаешь, как местные зовут достопримечательность, спрашивай аль-Калаа:) Или Дейр:)))
Дмейр – большая шумная деревня в одну улицу.
Водила высадил меня у одного из магазинчиков и указал направо в проулок – "Аль-Калаа". Зашагал в указанном направлении, 3-4 минуты ходьбы – и я на месте.
Дмейр стоит на месте античного поселения, от которого сохранился только построенный в 245 году императором Филиппом Аравитянином храм Зевса. Сложен он из довольно крупных блоков, в арабскую эпоху его постигла судьба театра Бусры – проёмы заложили более мелкими блоками, превратив храм в форт – отсюда и аль-Калаа. У постройки наблюдаются следы реставрационной активности.
От этой поездки осталось недоумение – и чего я ездил в этот Дмейр? Лучше было бы потратить этот день на Мар Мусу – минибасы в Небек ходят с того же караджат Халеб. Хотя, наверное, стоит посещать и такие нетуристические места – местное население пялилось во всю и даже не "хэллокало".
Сувейда – столица Хаурана, около сотни километров юго-восточнее Дамаска, 25 тысяч жителей. Добирался туда с Шейх Махсина (после Изры) – микробас ехал 50 минут, сколько стоил, не записал. Кстати ехал он через Изру, но вот ловить его там не стоит – микробасы в Сирии ходят по заполнению.
Сувейду я видел в основном из окон минибасов/микробасов, произвела она впечатление современного и довольно чистого города, с многочисленными торговыми центрами и многоуровневыми транспортными развязками.
Население тоже современное – не видел ни одного платка, а уж тем более хиджаба. Это и неудивительно – раньше Джебель-Араба (Арабские горы), посреди которых лежит Сувейда, звались Джебель-Друз. И до сих пор население Сувейды, да и окрестных городков вроде Канавата, составляют практически исключительно одни друзы.
Микробас прикатил на довольно пустынный автовокзал с большим белым зданием, совершенно пустым внутри, и с портретами Хафеза и Баселя Асадов снаружи – почему-то портрета действующего президента не имелось. Прямо у выхода с автовокзала стояли разноцветные минибасики городских маршрутов. На одном из них за 5 фунтов и 5 минут доехал до современного моста-путепровода. Под ним имелся небольшой бас-стэнд, откуда ездили минибасы в ближайшие городки.
Минут 10-ть старенький минибасик (10 фунтов) натужно тащился по горной дороге до Канавата. Канават в римскую эпоху был одним из городов Декаполиса, позднее был заброшен, в XIX веке на его руинах поселились друзы и успешно растащили античные руины на свои постройки. Так что практически ничего не осталось.
Выходить надо у небольшого здания, над которым висит сирийский флаг – местная мэрия. Рядом с ней есть вывеска "К руинам". По ней и идти направо, по крутому просёлку вверх. Говорят, метров 500-ть до Сарая – римского храма, превращённого в античную базилику. Я же до Сарая не дошёл , настигнутый приступом – "А пошёл он, этот Сарай на…" Стыдно признаться, пару раз за поездку такое со мной было.
Слева с дороги видно ущелье Вади аль-Гхар, где что-то осталось от римского театра.
Справа – какие-то невразумительные руины нимфея.
Вернулся к мэрии и в ожидании минибаса немного побродил вокруг. Метрах в 200-та по дороге в Сейвейду, справа во дворе обычного крестьянского дома, видны 7 колонн из чёрного базальта – остатки храма Гелиоса.
А в противоположной стороне, в начале посёлка возвышается памятник иной эпохи –
Судя по палестинскому флагу и общей потрёпанности памятника, могу предположить, что он в честь какого-то местного уроженца, погибшего во время войны с Израилем 1967 или 1973 года. Мне он почему-то напомнил обелиски павшим в Великой Отечественной в российских селениях – может, своей заброшенностью?
Обратно добирался тем же путём. На автовокзале в Сувейде спросили "Шахба?" – ещё один городок на античных руинах в окрестностях Сувейды. Но я уже ничего уже не хотел – поэтому поехал назад в Дамаск. Микробас за 70 фунтов и полтора часа докатил до дамасского Баб Мусала карадж.
На Хауран (Сувейда и окрестности) точно стоило потратить целый день – увидел мало что, а места любопытные, и не только античными руинами.
