Достопримечательности – Дура-Еуропос
Mar. 25th, 2010 05:57 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
antinormanistПродолжаю поездку по долине Евфрата.
Полчаса и 15 фунтов ушло на дорогу от Мари до Дуры. Удивительно, практически всю долину Евфрата идут возделанные поля и деревни, а участок с Дурой перед (или за, если ехать с Мари) Салхией – кусочек настоящей пустыни, где в километре от шоссе высятся древние крепостные стены. Словно это место вычеркнуто из современного мира.
Дура-Еуропос расположен в 92 километрах от Дейр-эз-Зоора. Местных положено спрашивать про Телль-Салхию, но в реальности им прекрасно известно и нормальное название. Мехмуд произносил его как "Дора Оробус", а водитель микробаса, на котором я ехал с Мари – как "Дора Еробус".
Крепость на высоком берегу Евфрата основал около 300 года до нашей эры наследник Александра Селевк Никатор, соединив в её названии арамейское слово "крепость (дура)" и название своего родного городка в далёкой Македонии. В 128 году до нашей эры её захватили парфяне, и с тех пор ей была отведена роль пограничной крепости. В 165 году нашей эры она сменила ориентацию – стала римской. Так пишут во всех путеводителях, добавляя, что это сделал император Траян. Правильно, глупость – смотри школьный учебник истории древнего мира. Траян умер в 117 году, перед этим нанеся смертельный удар державе парфян. Так что, одно из двух – либо Траян, либо 165 год. В римскую эпоху город процветал, ибо через него шёл торговый путь из Пальмиры в Месопотамию. И принял на себя первый удар возрождавшейся Персидской державы. В 256 году крепость была захвачена и разрушена Сасанидами. С тех пор эти края стали безлюдной нейтральной полосой. В 363 году руины Дуры посетил последний великий историк языческого Рима Аммиан Марцеллин, служивший в армии императора Юлиана Отступника. Запомнились ему эти края большими стадами непуганых оленей. Современному миру Дуру открыли в 20-30-е годы XX века французские археологии (один из двух руководителей раскопок носил типично-французскую фамилию Ростовцев). Богатство культуры города, стоявшего на границе Запада и Востока, заработало ему славу "Помпей пустыни" и украсило музеи Франции и США.
К Пальмирским вратам от шоссе ведёт укатанная грунтовка. Пешком по ней ходить не довелось – туда и обратно меня подвозил на белой "Тойоте Лэндкрузере" памятный по Мари усач и его молчаливый напарник. Да, ребята из сирийской госбезопасности, в обязанности которых входит "пасти" всех иностранцев на востоке Сирии. Усач хорошо говорил по-английски, а уж когда я одобрительно отозвался о его крутой (хотя и малость побитой) тачке, так вообще стал очень разговорчив. И очень внимателен – увидев, что иду с непокрытой головой, сразу велел надеть головной убор. Ещё он неплохо знал сирийские достопримечательности, из всех них особо советовал Угарит.
Купил билет за 75 фунтов и вошёл в величественные Пальмирские врата – усач с напарником остались дожидаться меня в их тенёчке.
Собственно Пальмирские врата и часть крепостной стены вокруг них – вот и всё (за одним исключением, о котором позже), что возвышается на обширной территории древнего города достаточно высоко. Остальное представлено невысокими руинами и фундаментами в многочисленных раскопах.
Древний декуман в виде пыльного просёлка ведёт к Евфрату, по сторонам – останки античных домов и разных храмов вроде храма Гада. Это такой семитский бог удачи – все уже догадались, кто ему поклонялся? Правильно, торговцы:)).
От руин храма Атаргатис за храмом Артемиды
ступеньки круто спускаются в сухое вади, ведущее к Евфрату.
На его склонах имеются ещё руины, а также что-то, напоминающее недостроенный и заброшенный визитёр-центр. С другой стороны вади высятся остатки крепости.
Поднимаюсь назад в город и прохожу вдоль склона вади к самому интересному месту –
руинам штаба римского командира-дука в северо-восточном углу городского периметра.
От них город отвесно обрывается 90-метровым утёсом прямо в Евфрат. Виды великолепные.
Да и сам Евфрат тут выглядит гораздо лучше, чем в Дейре,
в пойме видны поля, на которых трудятся местные колхозники.
От штаба дука пошёл назад к стене, мимо руин бань, казарм и чего-то ещё.
У самой стены восстановлены колонны храма Бела.
От него на юг начинается целый ряд руин, в которых словно отразилось всё буйное разноцветье религиозной жизни Империи в III веке – митреум (ну как же город с легионом без бога легионеров), храм Адониса (культ умирающего и возрождающегося бога был очень популярен на востоке Империи), синагога, христианская базилика.
Бродил я по руинам часа два, пару раз меня приезжал проведать на мотоцикле смотритель – не припекло ли солнышко? Когда же вернулся к Пальмирским вратам, усач всплеснул руками – чего же я так долго, где он теперь мне сервиз ловить будет. Шоссе, к которому мы вернулись на "Лэндкрузере", было абсолютно пустым. Но не прошло и четверти часа, как со 2-й попытки я был с использованием, административного ресурса, впихнут в заполненный под завязку микробас до Дейра. Усач строго переговорил с водилой, вручил ему какую-то бумагу. Ну мы и поехали. Минут через сорок водила завернул к зданию без вывесок под национальным флагом, вышел и постучал в дверь – высунувшемуся мужику он и отдал бумажку от усача. Из разговоров местных понял, что это была районная управа госбезопасности.
Резюме – Дура как историческое место интересно хардкорным фэнам руин. Хотя и с лучшими видами Евфрата. И, разумеется, для полного осознания того, почему её зовут "Помпеями пустыни", нужно обязательно посетить Национальный музей в Дамаске и музей в Дейре. В первом находятся знаменитые фрески из синагоги Дуры, во втором – росписи храма Бела. А для третьих знаменитых фресок Дуры – из христианской базилики – надо лететь в США – они хранятся в художественной галерее Йельского университета.
Полчаса и 15 фунтов ушло на дорогу от Мари до Дуры. Удивительно, практически всю долину Евфрата идут возделанные поля и деревни, а участок с Дурой перед (или за, если ехать с Мари) Салхией – кусочек настоящей пустыни, где в километре от шоссе высятся древние крепостные стены. Словно это место вычеркнуто из современного мира.
Дура-Еуропос расположен в 92 километрах от Дейр-эз-Зоора. Местных положено спрашивать про Телль-Салхию, но в реальности им прекрасно известно и нормальное название. Мехмуд произносил его как "Дора Оробус", а водитель микробаса, на котором я ехал с Мари – как "Дора Еробус".
Крепость на высоком берегу Евфрата основал около 300 года до нашей эры наследник Александра Селевк Никатор, соединив в её названии арамейское слово "крепость (дура)" и название своего родного городка в далёкой Македонии. В 128 году до нашей эры её захватили парфяне, и с тех пор ей была отведена роль пограничной крепости. В 165 году нашей эры она сменила ориентацию – стала римской. Так пишут во всех путеводителях, добавляя, что это сделал император Траян. Правильно, глупость – смотри школьный учебник истории древнего мира. Траян умер в 117 году, перед этим нанеся смертельный удар державе парфян. Так что, одно из двух – либо Траян, либо 165 год. В римскую эпоху город процветал, ибо через него шёл торговый путь из Пальмиры в Месопотамию. И принял на себя первый удар возрождавшейся Персидской державы. В 256 году крепость была захвачена и разрушена Сасанидами. С тех пор эти края стали безлюдной нейтральной полосой. В 363 году руины Дуры посетил последний великий историк языческого Рима Аммиан Марцеллин, служивший в армии императора Юлиана Отступника. Запомнились ему эти края большими стадами непуганых оленей. Современному миру Дуру открыли в 20-30-е годы XX века французские археологии (один из двух руководителей раскопок носил типично-французскую фамилию Ростовцев). Богатство культуры города, стоявшего на границе Запада и Востока, заработало ему славу "Помпей пустыни" и украсило музеи Франции и США.
К Пальмирским вратам от шоссе ведёт укатанная грунтовка. Пешком по ней ходить не довелось – туда и обратно меня подвозил на белой "Тойоте Лэндкрузере" памятный по Мари усач и его молчаливый напарник. Да, ребята из сирийской госбезопасности, в обязанности которых входит "пасти" всех иностранцев на востоке Сирии. Усач хорошо говорил по-английски, а уж когда я одобрительно отозвался о его крутой (хотя и малость побитой) тачке, так вообще стал очень разговорчив. И очень внимателен – увидев, что иду с непокрытой головой, сразу велел надеть головной убор. Ещё он неплохо знал сирийские достопримечательности, из всех них особо советовал Угарит.
Купил билет за 75 фунтов и вошёл в величественные Пальмирские врата – усач с напарником остались дожидаться меня в их тенёчке.
Собственно Пальмирские врата и часть крепостной стены вокруг них – вот и всё (за одним исключением, о котором позже), что возвышается на обширной территории древнего города достаточно высоко. Остальное представлено невысокими руинами и фундаментами в многочисленных раскопах.
Древний декуман в виде пыльного просёлка ведёт к Евфрату, по сторонам – останки античных домов и разных храмов вроде храма Гада. Это такой семитский бог удачи – все уже догадались, кто ему поклонялся? Правильно, торговцы:)).
От руин храма Атаргатис за храмом Артемиды
ступеньки круто спускаются в сухое вади, ведущее к Евфрату.
На его склонах имеются ещё руины, а также что-то, напоминающее недостроенный и заброшенный визитёр-центр. С другой стороны вади высятся остатки крепости.
Поднимаюсь назад в город и прохожу вдоль склона вади к самому интересному месту –
руинам штаба римского командира-дука в северо-восточном углу городского периметра.
От них город отвесно обрывается 90-метровым утёсом прямо в Евфрат. Виды великолепные.
Да и сам Евфрат тут выглядит гораздо лучше, чем в Дейре,
в пойме видны поля, на которых трудятся местные колхозники.
От штаба дука пошёл назад к стене, мимо руин бань, казарм и чего-то ещё.
У самой стены восстановлены колонны храма Бела.
От него на юг начинается целый ряд руин, в которых словно отразилось всё буйное разноцветье религиозной жизни Империи в III веке – митреум (ну как же город с легионом без бога легионеров), храм Адониса (культ умирающего и возрождающегося бога был очень популярен на востоке Империи), синагога, христианская базилика.
Бродил я по руинам часа два, пару раз меня приезжал проведать на мотоцикле смотритель – не припекло ли солнышко? Когда же вернулся к Пальмирским вратам, усач всплеснул руками – чего же я так долго, где он теперь мне сервиз ловить будет. Шоссе, к которому мы вернулись на "Лэндкрузере", было абсолютно пустым. Но не прошло и четверти часа, как со 2-й попытки я был с использованием, административного ресурса, впихнут в заполненный под завязку микробас до Дейра. Усач строго переговорил с водилой, вручил ему какую-то бумагу. Ну мы и поехали. Минут через сорок водила завернул к зданию без вывесок под национальным флагом, вышел и постучал в дверь – высунувшемуся мужику он и отдал бумажку от усача. Из разговоров местных понял, что это была районная управа госбезопасности.
Резюме – Дура как историческое место интересно хардкорным фэнам руин. Хотя и с лучшими видами Евфрата. И, разумеется, для полного осознания того, почему её зовут "Помпеями пустыни", нужно обязательно посетить Национальный музей в Дамаске и музей в Дейре. В первом находятся знаменитые фрески из синагоги Дуры, во втором – росписи храма Бела. А для третьих знаменитых фресок Дуры – из христианской базилики – надо лететь в США – они хранятся в художественной галерее Йельского университета.
