Ливан – Триполи
Jan. 12th, 2011 02:32 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
antinormanistПора потихоньку завязывать с новогодними каникулами:) Рассказы о Ливане начну с севера этой страны.
Из Бейрут в Триполи ехать с автостанции Шарль Хелу (зона С). Оттуда каждые четверть часа днём обязательно что-то автобусное едет – экспрессы от "Коннекса" и "Триполи Экспресс". Первый бас – в 7 утра, так что водители спят наготове –
Я ехал в Триполи после ночёвки на Бейрутской набережной, потому баса ждать не стал. Первый "адабовской" уехал с Шарль Хелу в 5:15, ходят они на этом маршруте не по заполнению, а по расписанию. В пути где-то час 45 минут, 2000 ливанских лир. Как и в Сирии, большинство пассажиров минибаса в столь ранний час составляли военные.
Живописная дорога идёт по прибрежным горам, то и дело спускаясь к морю, через Джунию, Джбейль, Батрун. Где-то за Чеккой дорога пробивала гонный хребет довольно длинным тоннелем.
Главный город Северного Ливана Триполи, как и прочие ливанские города, имеет давнюю историю. Современные ливанцы зовут его Траблосом, полное название на литературном арабском – "Тарабулас-аш-Шам", то есть "Северный" (видно, чтобы с одноимённым городом – столицей Ливии не путать). Находится он в 85 километрах севернее Бейрута. В 8 веке до нашей эры три финикийский полиса – Сидон, Тир и Арвэд – построили совместно торговый порт, который и получил греческое имя "Триполис", то есть "Трёхградье". Был в составе держав Ахеменидов и Александра Македонского, Селевкидов, Римской и Византийских империй. В 636 году захвачен арабами. В 1109 году, после 6-летней осады, был взят крестоносцами и стал центром Триполийского графства. Крак, кстати, построили для прикрытия подступов к Триполи. А хозяйничали в городе фактически генуэзские купцы. В 1289 году город взяли и разрушили мамлюки. Затем были Османская империя, французские колонизаторы. В первые десятилетия независимого Ливана процветание Триполи было связано с тем, что он стал конечным пунктом нефтепровода с нефтепромыслов Ирака. В 1958 году восстание в Триполи сыграло главную роль в свержении режима Шамуна. С Триполи связан знаменитый суннитский клан Карами. Во время гражданской Триполи пострадал не так сильно, как Бейрут или юг – самым крупным эпизодом были межпалестинские бои в 1983 году. Ещё в 2007 году ливанская армия в этих краях воевала с исламистскими боевиками, окопавшимися в палестинском лагере Нахр эль-Баред.
Вышел из минибаса я на круглой площади Абдул Хамида Карами с обязательной для ближневосточного города часовой башней. Она как раз посредине главной улицы Триполи, идущей с юга на север длинной Рю Фуад Шехаб. К востоку от неё до замковой горы и находится единственная триполийская достопримечательность – Старый город. Типичный ближневостный город XIV-XV веков – узкие улочки с мечетями, медресе, ханами, хаммамами и всем прочим.
На его южной окраине, рядом с большим кладбищем Баб аль-Рамель располагается самая симпатичная из старинных триполийских мечетей, построенная в 1336 году Сейф эд-Дином Тайналом на руинах кармелитской церкви – собственно, она и зовётся мечетью Тайнала. Указатели к ней есть с самой площади Абдул Хамид Карами.
На улицах Триполи сразу бросаетсяв глаза обилие политагитации – тут её больше, чем в Бейруте.
И улицы полутрущобного вида, на которых преобладают женщины в платках.
За мечетью Тайнала начинается подъём вверх, довольно крутой – к господствующей над городом горе Пилигримов.
Сначала улочка выводитк мечети Аль-Муаллак (XIV век).
А за ней вверх ведут уже лестницы со ступенями.
Минут десять подъёма и упираешься в могучие крепостные стены.
Цитадель Рамона де Сен-Жиля (Калаат Санджил по-арабски) – замок, возведённый на горе покорителем Триполи и его первым графом. В 1289 году взят и разрушен мамлюками. Через 9 лет его восстановил эмир Эссендемир Курди, замок постоянно перестраивался вплоть до XIX века, так что от крестоносцев остался один фундамент.
Зато крепость и поныне не утратила военного значения. У входа стояли солдаты в полной амуниции, далее, прямо на древних камнях – полноценная позиция из мешков с песком. А напротив, на дороге стояли в ряд пяток БТРов, натужно гудя моторами.
С восточной стороны замковая гора обрывается столь же круто к грязной речушке Нахр Абу Али далеко внизу.
Ещё от замка открывается прекрасная панорама Триполи до самого Средиземного моря.
Спускаемся вниз по таким же узким улицам
к минарету местной Большой мечети (Джами аль-Кабир), перестроенной мамлюками в 1294-1315 годах из собора Св.Марии (XII век). Минарет и был раньше колокольней этого собора.
Вокруг мечети, на узких улочках расположился местный сук.
С сирийскими, конечно, не сравнить. Да и народ сравнения не выдерживает – не сильно приветливый. С другой стороны, трудно не нервничать при таком сверхобилии людей в камуфляже. Как не старался, они умудрялись попадать чуть ли не на каждую вторую фотку:)
Узкие улочки выводят вниз к какому-то административному зданию, оберегаемую красно-белыми металлическими конструкциями типа "ёж противотанковый", стянутыми колючей проволокой.
Дальше – небольшая площадь Аль-Коура с ещё одной часовой башней. Тут находится толкучка местных сервиз-такси – в Бейрут, Сирию, Бшарре. Где-то в окрестных переулках имеется и бюджетное жильё, но не проверял.
Вернулся на улицу президента и генерала Фуада Шехаба. Севернее площади А.Р.Карами на ней будут стайлы с фрешами и едальни. Стаканы во фрешницах двух размеров, но даже местный "биг" оказался меньше тартусско-хамского, тем более – дамасско-алеппского. И стол тысячу лир. Столько же обошлась аппетитно выглядевшая горячая лепёшка с припёком.
Единого караджа в Триполи не наблюдаются. "Адабские" минибасы ходят в Бейрут с перекрёстка Рю Телль и Рю Фуад Шехаб. "Коннексовские" экспрессы – от их офиса на южной стороне кольца А.Р.Карами. Девушки в офисе по-английски не говорили – только по-арабски и французски. Билет до Бейрута стоил 5 тысяч. Ходит по расписанию, путь до Шарль Хелу занимает 2 часа, но последние полчас бас кружил по Бейруту, заезжая на Хамру, Музей и Колу.
Вот и весь рассказ про Триполи. Ничего там особо-уникального нет – но это можно сказать про всё в Ливане (кроме Баальбека и кедров). Кстати, грязи в Ливане за пределами Бейрута и "хезбольских" краёв вполне средне-арабского уровня. Другое дело, что после Индии этот уровень уже не кажется таким высоким:)
Из Бейрут в Триполи ехать с автостанции Шарль Хелу (зона С). Оттуда каждые четверть часа днём обязательно что-то автобусное едет – экспрессы от "Коннекса" и "Триполи Экспресс". Первый бас – в 7 утра, так что водители спят наготове –
Я ехал в Триполи после ночёвки на Бейрутской набережной, потому баса ждать не стал. Первый "адабовской" уехал с Шарль Хелу в 5:15, ходят они на этом маршруте не по заполнению, а по расписанию. В пути где-то час 45 минут, 2000 ливанских лир. Как и в Сирии, большинство пассажиров минибаса в столь ранний час составляли военные.
Живописная дорога идёт по прибрежным горам, то и дело спускаясь к морю, через Джунию, Джбейль, Батрун. Где-то за Чеккой дорога пробивала гонный хребет довольно длинным тоннелем.
Главный город Северного Ливана Триполи, как и прочие ливанские города, имеет давнюю историю. Современные ливанцы зовут его Траблосом, полное название на литературном арабском – "Тарабулас-аш-Шам", то есть "Северный" (видно, чтобы с одноимённым городом – столицей Ливии не путать). Находится он в 85 километрах севернее Бейрута. В 8 веке до нашей эры три финикийский полиса – Сидон, Тир и Арвэд – построили совместно торговый порт, который и получил греческое имя "Триполис", то есть "Трёхградье". Был в составе держав Ахеменидов и Александра Македонского, Селевкидов, Римской и Византийских империй. В 636 году захвачен арабами. В 1109 году, после 6-летней осады, был взят крестоносцами и стал центром Триполийского графства. Крак, кстати, построили для прикрытия подступов к Триполи. А хозяйничали в городе фактически генуэзские купцы. В 1289 году город взяли и разрушили мамлюки. Затем были Османская империя, французские колонизаторы. В первые десятилетия независимого Ливана процветание Триполи было связано с тем, что он стал конечным пунктом нефтепровода с нефтепромыслов Ирака. В 1958 году восстание в Триполи сыграло главную роль в свержении режима Шамуна. С Триполи связан знаменитый суннитский клан Карами. Во время гражданской Триполи пострадал не так сильно, как Бейрут или юг – самым крупным эпизодом были межпалестинские бои в 1983 году. Ещё в 2007 году ливанская армия в этих краях воевала с исламистскими боевиками, окопавшимися в палестинском лагере Нахр эль-Баред.
Вышел из минибаса я на круглой площади Абдул Хамида Карами с обязательной для ближневосточного города часовой башней. Она как раз посредине главной улицы Триполи, идущей с юга на север длинной Рю Фуад Шехаб. К востоку от неё до замковой горы и находится единственная триполийская достопримечательность – Старый город. Типичный ближневостный город XIV-XV веков – узкие улочки с мечетями, медресе, ханами, хаммамами и всем прочим.
На его южной окраине, рядом с большим кладбищем Баб аль-Рамель располагается самая симпатичная из старинных триполийских мечетей, построенная в 1336 году Сейф эд-Дином Тайналом на руинах кармелитской церкви – собственно, она и зовётся мечетью Тайнала. Указатели к ней есть с самой площади Абдул Хамид Карами.
На улицах Триполи сразу бросаетсяв глаза обилие политагитации – тут её больше, чем в Бейруте.
И улицы полутрущобного вида, на которых преобладают женщины в платках.
За мечетью Тайнала начинается подъём вверх, довольно крутой – к господствующей над городом горе Пилигримов.
Сначала улочка выводитк мечети Аль-Муаллак (XIV век).
А за ней вверх ведут уже лестницы со ступенями.
Минут десять подъёма и упираешься в могучие крепостные стены.
Цитадель Рамона де Сен-Жиля (Калаат Санджил по-арабски) – замок, возведённый на горе покорителем Триполи и его первым графом. В 1289 году взят и разрушен мамлюками. Через 9 лет его восстановил эмир Эссендемир Курди, замок постоянно перестраивался вплоть до XIX века, так что от крестоносцев остался один фундамент.
Зато крепость и поныне не утратила военного значения. У входа стояли солдаты в полной амуниции, далее, прямо на древних камнях – полноценная позиция из мешков с песком. А напротив, на дороге стояли в ряд пяток БТРов, натужно гудя моторами.
С восточной стороны замковая гора обрывается столь же круто к грязной речушке Нахр Абу Али далеко внизу.
Ещё от замка открывается прекрасная панорама Триполи до самого Средиземного моря.
Спускаемся вниз по таким же узким улицам
к минарету местной Большой мечети (Джами аль-Кабир), перестроенной мамлюками в 1294-1315 годах из собора Св.Марии (XII век). Минарет и был раньше колокольней этого собора.
Вокруг мечети, на узких улочках расположился местный сук.
С сирийскими, конечно, не сравнить. Да и народ сравнения не выдерживает – не сильно приветливый. С другой стороны, трудно не нервничать при таком сверхобилии людей в камуфляже. Как не старался, они умудрялись попадать чуть ли не на каждую вторую фотку:)
Узкие улочки выводят вниз к какому-то административному зданию, оберегаемую красно-белыми металлическими конструкциями типа "ёж противотанковый", стянутыми колючей проволокой.
Дальше – небольшая площадь Аль-Коура с ещё одной часовой башней. Тут находится толкучка местных сервиз-такси – в Бейрут, Сирию, Бшарре. Где-то в окрестных переулках имеется и бюджетное жильё, но не проверял.
Вернулся на улицу президента и генерала Фуада Шехаба. Севернее площади А.Р.Карами на ней будут стайлы с фрешами и едальни. Стаканы во фрешницах двух размеров, но даже местный "биг" оказался меньше тартусско-хамского, тем более – дамасско-алеппского. И стол тысячу лир. Столько же обошлась аппетитно выглядевшая горячая лепёшка с припёком.
Единого караджа в Триполи не наблюдаются. "Адабские" минибасы ходят в Бейрут с перекрёстка Рю Телль и Рю Фуад Шехаб. "Коннексовские" экспрессы – от их офиса на южной стороне кольца А.Р.Карами. Девушки в офисе по-английски не говорили – только по-арабски и французски. Билет до Бейрута стоил 5 тысяч. Ходит по расписанию, путь до Шарль Хелу занимает 2 часа, но последние полчас бас кружил по Бейруту, заезжая на Хамру, Музей и Колу.
Вот и весь рассказ про Триполи. Ничего там особо-уникального нет – но это можно сказать про всё в Ливане (кроме Баальбека и кедров). Кстати, грязи в Ливане за пределами Бейрута и "хезбольских" краёв вполне средне-арабского уровня. Другое дело, что после Индии этот уровень уже не кажется таким высоким:)
